https://sovetferme.magicbb.ru/ Советы фермеру | Полезные советы фермеру. ru-ru Mon, 03 Nov 2014 23:31:16 +0300 MyBB/mybb.ru https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=54#p54 <p>Земляника – род многолетних травянистых растений семейства розовые, с тройчатыми листьями, достигающими 10 см высоты, и укореняющимися ползучими побегами. Цветки белые или желтоватые, со множеством тычинок и пестиков. Плоды земляники – мелкие семечки коричневатого цвета, находящиеся на поверхности сочного цветоложа (которое обычно называют ягодой, что, в принципе, неправильно).</p> <p>Обычно мы называем клубникой землянику садовую, но на самом деле – это совсем другое растение. Клубника похожа на землянику лишь внешне – по форме листа, типу плодоношения и т. д., но главным ее отличием от садовой земляники является то, что это двудомное растение, т. е. имеет мужские и женские цветки, в то время как земляника – однодомное.</p> <p>История и распространение</p> <p>Родоначальница культурных сортов – земляника лесная. Первые культурные сорта появились в XV веке, а сорта крупноплодной (ее еще называют ананасной) садовой земляники были выведены во Франции и Англии в начале XVIII века. Всем известная «Виктория» – это гибрид американских сортов «Виргинская» и «Чилийская».</p> <p>Полезные свойства</p> <p>Ягоды садовой земляники содержат множество биологически активных веществ. Это сахара, органические кислоты, витамины С и В, Р-активные вещества, а также комплекс микроэлементов в легкоусваиваемой форме (кальций, фосфор, йод, калий, железо и т. д.), пектины.</p> <p>Лесная земляника также богата полезными веществами.</p> <p>Применение</p> <p>Как лесная, так и садовая земляника широко используется в кулинарии – благодаря своему аромату и вкусу она хороша как в свежем, так и в переработанном виде. Из земляники получаются очень ароматные варенье, начинки для пирогов, желе, компоты. Ягодами украшают торты и десерты, из них готовят наливки и десертные домашние вина. Из подвяленных листьев лесной земляники получается ароматный и полезный чай.</p> <p>Земляника также нашла применение в медицине и косметологии. Свежие ягоды земляники (как садовой, так и лесной) полезны при атеросклерозе, гипертонии, гастритах, запорах, нарушениях солевого обмена, язвенной болезни желудка.</p> <p>Препараты земляники оказывают мочегонное действие, уменьшая содержание в организме мочевой кислоты и ее солей.</p> <p>В народной медицине сушеные ягоды и листья (в составе лечебных сборов) применяются при ревматизме, подагре, ишиасах, невралгиях, нефритах. Настой ягод и листьев используется при цинге, нагноениях в ротовой полости и горле, при запахе изо рта. Настой из листьев также используется при ночном потении, для выведения почечных и печеночных камней, для расширения периферических сосудов.</p> <p>В косметологии ягоды земляники применяются как средство, улучшающее состояние кожи, делающее ее бархатистой и свежей. Маски из земляники снимают воспаление, выводят лишаи и веснушки.</p> <p>Противопоказания</p> <p>Ягоды земляники – довольно сильный аллерген. Поэтому людям, склонным к аллергиям, ее употреблять не следует. Кроме того, препараты земляники не следует употреблять при беременности, гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, частых печеночных коликах.</p> <p>Калорийность и пищевая ценность земляники</p> <p>Калорийность земляники - 41 ккал.</p> <p>Пищевая ценность земляники: белки - 0,8 г, жиры - 0,4 г, углеводы - 7,5 г</p> mybb@mybb.ru (Анатолий) Mon, 03 Nov 2014 23:31:16 +0300 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=54#p54 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Разведение роз это приятное, хотя и сложное дело. Иногда бывает, что весной гибнут черенки роз. Все было нормально, черенок прижился, пустил побеги с листьями и вдруг внезапно почернел и увял. Причем не только листья, но и корни могут почернеть. Если 20-30 процентов ростков, то в принципе ничего страшного, это естественный отход. Если же процент погибших растений больше, надо искать причину. Рассмотрим их подробно.</p> <p>Если субстрат для укоренения создает кислую среду (рН 4-5), то черенки могут потерять листья, почернеть и погибнуть. Для того чтобы субстрат был нейтральным можно использовать следующую смесь: вермикулит или перлит и речной крупнозернистый песок.</p> <p>Необходимо следить за температурой субстрата. Ночью она должна составлять не менее 18 С, днем 20-25 С. Если температура упадет ночью до +5-10, то возрастет количество погибших черенков.</p> <p>Использование больших доз стимулятора корнеобразования (гетероауксина) может вызвать отравление роз. Это вещество нужно наносить тонким слоем (1-2 мм) и только на нижний срез черенка. Этого можно добиться, протерев срез мокрой тряпкой и коснувшись им пудры. Обработав черенок, нужно его отряхнуть и сразу высадить в увлажненный субстрат. Поливать розу можно начинать только через три дня, поэтому черенки только опрыскивают.</p> <p>Переувлажнение субстрата также может вызвать загнивание черенков. Укорененные розы иногда гибнут при размещении зимой в городской квартире. Это вызвано тем, что при попадании в теплое сухое помещение роза активно развивается. Однако ее корневая система еще не окрепла для этого процесса и не в состоянии кормить новые листья и побеги. Растение может погибнуть через месяц-полтора.</p> <p>Усилия цветовода необходимо направить на замедление темпов развития черенков. Это позволит корневой системе набраться сил и потенциала для будущего роста. При пересадке розы в доме ее лучше разместить заранее (за 1-2 месяца до холодов) в горшок с легкой, не очень тучной земляной смесью. При наступлении первых заморозков растение нужно занести на террасу и поставить у окна.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:32:39 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Проблема покупки новых саженцев остро стоит перед каждым начинающим садоводом. На рынке царит многообразие различных саженцев, но окажется ли через 3-4 года купленный там сорт именно таким, за который себя выдает? Этого никто гарантировать, к сожалению, не может. Чтобы избежать подобных эксцессов и не быть незаслуженно обиженным есть единственный и наиболее верный вариант решения проблемы - выращивание собственного посадочного материала. Сорт будет именно таким, какой и планировался, а качество будет завесить только от навыков и квалификации самого садовода. Подбор и смена сортимента станут более легкими и приятными.</p> <p>С чего же начать, чтобы получить необходимые саженцы на данный момент и качественный урожай в будущем? Конечно - же, самым первым и наиболее правильным действием должен быть расчет потребности в количестве конечного продукта. Конечный продукт зависит в основном, от двух условий - сорта (потенциальное условие) и усилий садовода (реальное условие). А теперь необходимо рассчитать исходное количество маточных растений. Например, с одного куста земляники можно получить 30—50 розеток. Значит, для начала надо иметь всего лишь пять растений. Такие же вычисления можно провести и с другими культурами. Посадив все это на участке и к осени текущего, в крайнем случае, следующего года можно быть полностью обеспеченным посадочным материалом размножаемых культур.</p> <p>Для размножения земляники необходимо четко следовать условиям и в конечном результате можно получить отличный результат. Для начала необходимо подготовить почву, которую нужно вскопать с осени, не разбивая комки, т.к. они сами разрушатся за зиму и вредители, если есть, вымерзнут. Весной, необходимо сделать так, чтобы торф, земля и песок оказались в соотношении 2:1:1 или 1:1:1, в крайнем случае.</p> <p>При весенней перекопке необходимо тщательно разделывать комки и следить за тем, чтобы ь все компоненты равномерно распределялись (торф, песок, удобрения). Особое внимание нужно уделять сорнякам, таким, как пырей, осот, вьюнок, конский щавель, одуванчик. Желательно удалить каждый, ведь чем тщательнее весенние работы были выполнены, тем больше образуется розеток с более высоким качеством и уход в течение всего лета будет минимальным.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:30:39 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Мы обращаемся к нему при первых признаках простуды, добавляем в различные кулинарные шедевры, начиная от приготовления мяса и заканчивая выпечкой, его запах используется в парфюмерии и бытовой химии, а некоторые даже избавляются с его помощью от насекомых.</p> <p>Все это о лимоне — неповторимом и самом любимом цитрусовом современности. К слову выращивание лимона в домашних условиях пользуется не меньшей популярностью чем культивирование домашних огурцов, ведь сделать это довольно просто.</p> <p>Чтобы вырастить лимон в комнатных условиях можно воспользоваться семенами из самого обычного магазинного плода. Хотя если вас интересует именно сбор урожая, тогда лучше воспользоваться услугами питомника и приобрести специально выведенные для домашних условий сорта, которые обеспечат урожай уже на второй или третий год роста. Владельцы взрослых лимонных деревьев используют методику размножения черенками и отводками.</p> <p>Высаживать лимон можно в любое время года, ведь в помещении ему не страшны морозы. Однако, как и для всех растений с наступлением весны интенсивность его роста значительно повышается.</p> <p>Изначально ёмкость для посадки семенами берут малых объёмов (1-1,5 литра). Для готовых саженцев, необходимо брать горшочек побольше. На дно лучше уложить дренажный слой из ракушек или крупного песка. Почву выбирают плодородную, слабокислую или нейтральную. Рекомендованное селекционерами сочетание это дерновая земля в смеси с перегноем и небольшим количеством песка.</p> <p>Полив лимона осуществляют раз в неделю. Оптимальный температурный режим 25°С. При температуре около 10°С лимон замедляет свой рост, но вреда это ему, как правило, не наносит.</p> <p>Прорастание из семян происходит в течение 30 дней, но если в помещении холодно, этот срок может быть и больше.</p> <p>Если вас интересует выращивание лимона в домашних условиях для получения урожая, ускорить процесс плодоношения лимона, можно с помощью прививки, взяв отросток от плодоносящего дерева.</p> <p>Когда растение достигнет высоты 20 сантиметров, начинают формирование кроны. При этом срезают верхушку основного ствола, что провоцирует появление боковых побегов. Если последних появляется несколько, рекомендуется оставить не более трех. Обрезку лучше проводить в начале весны.</p> <p>Пересадку лимона осуществляют по мере необходимости, а именно когда корневая система полностью охватит грунт. При желании можно освежить грунт, рыхлением, добавлением свежей питательной почвы или подпиткой из перегнившей отработанной грибницы вешенки.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:29:37 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 <p>Есть два пути: первый — разрезать картофелину на глазки и сажать каждый глазок отдельно; второй — получить из каждой посаженной картофелины ведро крупного, ровного картофеля. Достигнуть это очень просто. Чтобы лучше развиться и принести больше клубней, подземному стеблю нужно более простора. Для каждой картофелины вырыть яму, причем верхний слой земли класть вниз ямы, а нижний вверх. В середину класть крупную картофелину глазками вниз и покрыть небольшим количеством земли. Посаженная картофелина в таких условиях всходит не скоро. Вот уже взошел картофель, посаженный обычным способом, его тоненькие стебельки выросли на четверть, наш земляной холмик лишен всякой растительности. Через некоторое время увидим, что холмик растреснул, выскочили из земли стебельки картофеля, да какие здоровые, веселые, толстые (в 2 раза толще стеблей растущего картофеля обычным способом), наш картофель будет расти скорее, чем первый.</p> <p>Когда на четверть вырастут стебли, нужно окучивать так, чтобы сверху оставалось зелени не более чем на вершок. Еще в течение лета нужно 2 раза окучивать, удалять все сорные травы. В конце августа стебли этого картофеля толще, и выше почти в 2 раза картофеля, посаженного при обычных условиях. Когда листочки и стебель пожелтеют, надо выдергивать картофельный куст и выбрать картофель. Помните совет: при рытье ямы нужно взять за правило верхние пласты земли обкладывать в одну сторону, а нижние слои земли в другую.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:28:36 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Значение сушки. Сушеные овощи удобны для потребления в зимнее время, когда свежие овощи дороги и необходимы бывают для продовольствия войск во всякое время года.</p> <p>В хорошо высушенных овощах почти вполне сохраняются вкус, аромат и цвет, при варке же они делаются более нежными на вкус, чем свежие овощи, так как лучше впитывают в себя масло. Сушеные овощи, хорошо укупоренные, хранятся до трех лет и более. Высушенные овощи по сравнению с сырыми во много раз уменьшаются в объеме и весе. Так например, один воз капусты в 40 пудов после высушки дает около трех пудов сухой капусты, умещающейся в ящик, длина, ширина и высота которого не превышают одного аршина.</p> <p>Из сказанного видно, как полезно сушить овощи. Но в добавление к этому необходимо указать и следующее. Из сохраняемых овощей в свежем виде много их гибнет от гнили и плесени, мякоть же овощей при долгом лежании разрушается сама по себе и теряет вкус.</p> <p>Значит, сушкою мы сохраняем и то количество овощей, которое потерялось бы при их долгом хранении в свежем виде.<br />Сушка овощей в домашних печах. Большое количество сушеных овощей для продажи изготовляется на специально построенных сушилках, для собственного же потребления овощи можно с успехом сушить в домашних печах; тепло последних, когда нет еще холодов, а августе и сентябре месяцах, все равно пропадет даром.</p> <p>Подготовка овощей для сушки.</p> <p>Капуста. Порченные и гнилые части с вилков срезываются и вилки разделяются на отдельные листья. Толстые жилки у листьев вырезываются и потом каждый лист, смотря по величине, разрезается на три, на пять и более частей.</p> <p>Свекла, морковь, петрушка, сельдерей и другие корнеплоды очищаются от приставшей земли и потом моются. Кожа с корней соскабливается и овощи измельчаются. Кожа не очищается только с петрушки во избежание потери в ней аромата. Но чтобы получить, чистые корни их, перед измельчением протирают грубым полотенцем.</p> <p>Корнеплоды после очистки разрезаются на кружки и пластинки, толщиною приблизительно к трехкопеечную монету. Длинные и более тонкие корнеплоды лучше резать не поперек, а несколько вкось.</p> <p>Картофель очищается, моется и режется на пластинки или кружки как и корнеплоды Консультант плюс смена юридического адреса. Очищенный и изрезанный картофель складывается в холодную воду и так держится в ней до конца заготовки. По окончании нарезки весь картофель обваривается в слегка посоленной вода от 1,5 до 3 минут.<br />Самая обварка производится так. Когда вода в котле или кастрюле хорошо закипит, кидают туда небольшое количество картофеля и, по происшествии указанного времени, его вынимают, а в кипяток кладут новую порцию. Сразу большое количество не обваривается, ибо тогда вода может перестать кипеть и трудно определить, достаточно ли картофель обварился, при переварке же он крошится.</p> <p>Вынутый картофель из горячей воды немедленно охлаждается в холодной воде, после чего его оттуда вынимают и раскладывают на решета. Обварка картофеля обязательна, высушенный без обварки, он по цвету будет бурый, темный.<br />Для лучшего хранения овощей в сухом виде, для ускорения сушки и для закрепления! у них природного цвета обваривают также, как и картофель, капусту, морковь и свеклу, при чем при обварке упомянутых овощей соли в воду можно и не класть.</p> <p>Лук репчатый очищается от сухих верхних листьев и режется на кружки.</p> <p>Очищенный и изрезанный лук для сушки не обмывается (он сильно впитывает воду) и потому при его подготовке соблюдается тщательная чистота.</p> <p>Лук поррей очищается от приставшей земли и моется, после чего нижняя часть растения луковицы режется на кружки как и репчатый лук, верхняя же зеленая часть режется на кусочки длиной до одного вершка.</p> <p>Зелень — укроп, петрушка, сельдерей. Для сушки упомянутых овощей обрываются по возможности только одни листочки толстые же стебли откидываются. Если зелень грязна, то ее предварительно промывают в воде.</p> <p>Решета или сита, на которых производят сушку овощей, употребляются лучше проволочные, луженые или цинковые.<br />Решета делаются длиною до 3/4 аршина и шириною до 5 — 6 вершков. Сетка для решет может идти такая, в которой на один вершок приходится 9—10 просветов. Конечно, сетка может быть и несколько реже, лишь бы не проваливались через нее высушенные овощи. Самый простой и скорый способ делать решета такой.</p> <p>Берут кусок сетки длиною до 3/4 арш. и шириною до 8 — 9 вершков. Длинные края сетки загибают вниз под прямым углом на ширину 1 —1,5 вершка и решето готово. Чтобы решета не портили рук, концы проволок, торчащих по краям сетки, предварительно сглаживают (слегка загибают) молотком. В каждую печь, смотря по ее величине, таких решет можно поставить от 2 до 4, а в два ряда от 4 до 6 штук.<br />Раскладка овощей на решета. Разрезанные на части, обваренные и необваренные овощи для сушки раскладываются на решета в один слой, после чего они поступают в печь. С обваренных же овощей (картофеля) или промытых (зелени), предварительно дают стечь воде.</p> <p>Производство сушки. Для сушки овощи ставят в печь по истечении 4 — 6 часов после ее вытопки. Чтобы точнее определить время поставки овощей, на печи следует плеснуть немного воды и если последняя не закипит, значит тепло в печи стало подходящим для высушки. Лучше, конечно измерять тепло градусником и если имеется градусник с делениями до +120°, или 150°, то определение тепла упрощается. Сушат овощи при 45° — 70° по Реомюру. Средняя температура для сушки 50°. Разная зелень сушится при 30° — 40°.</p> <p>Определив время начала сушки, разложенные овощи ставят в печь осторожно, не встряхивая. Решета стараются ставить рядами, если же печь невелика, то поверх первого ряда ставят и другой. При однорядной установке решет овощи высушиваются скорее и ровнее После установки решет печь прикрывается заслоном, но не плотно, оставляется небольшое отверстие для выхода пара. Это особенно необходимо делать, когда в печь поставлено много сырых овощей.</p> <p>Во время сушки овощи осматриваются, высушенные отбираются, а очень сырые (толстые ломтики) переворачиваются. Иногда для одновременной высушки овощей решета переставляются, концы их, бывшие на средине печи, или за срединой, ставят ближе к заслону. Когда овощи подсохли их вновь осматривают, недосушенные перекладывают на одно решето и ставят опять в печь, а готовые овощи убирают.</p> <p>Все овощи высушиваются, смотря по толщине пластинок или кружков, в 2—4 часа. Хорошо высушенные овощи почти не имеют в себе воды и на ощупь сухи, как бумага. Всегда, лучше несколько пересушивать их, чем не досушить. Овощи слегка пересушенные, потом примут настоящий вид. Но под пересушенными не- следует разуметь подгорелых овощей, имеющих темно-коричневый цвет, что случается от излишнего тепла в печке. Вообще, хорошо высушенные овощи должны иметь свой настоящий природный цвет.</p> <p>Укладка высушенных овощей. Готовые овощи складываются в картонные коробки или деревянные ящики, выложенные пергаментовой или обыкновенной бумагой.</p> <p>При укладке овощей, коробки и ящики плотно прикрываются крышкой.</p> <p>Хранение. Для лучшего хранения высушенные овощи необходимо держать в сухих помещениях.</p> <p>Выход. Из 100 фунтов сырых очищенных овощей в среднем выходит до 8—10 фунтов сухих, зелени до 4—6 фунтов.</p> <p>Употребление сушенных овощей. Перед употреблением овощи споласкиваются холодной водой, полчаса намачиваются в новой холодной воде и в ней же потом варятся.</p> <p>При приготовлении кушаний (борща, щей, супа) на каждого человека сушенных овощей кладется по 4 — 5 золотников.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:27:33 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>1. Летучие мыши оказываются очень полезными в садоводстве. Они истребляют ночных бабочек, вредящих садоводству и массу насекомых, вредящих и лесу.</p> <p>2. Воробьи истребляют гусениц, мокриц, бабочек и других насекомых. В среднем, чтобы накормить своих птенцов, воробей должен перетаскать до 250 шт. гусениц в один день; чтобы прокормиться этому количеству гусениц, им нужно съесть до 200 тыс. цветков яблонь, груш, слив.</p> <p>3. Ежи питаются мышами, улитками, ящерицами, змеями, крысами, личинками, жуками и гусеницами. Поедает он их много и польза от них велика.</p> <p>4. Обыкновенная жаба может в день пожирать гусениц, личинок, червей до 400 шт.</p> <p>5. Крот, хотя и приносит в некоторых случаях вред, но пользы от него несравненно, больше. Крот прожорлив, он более 0,5 суток жить без пищи не может и пожирает в громадном количестве улиток, гусениц, личинок и разных червей и мышей.</p> <p>6. Птицы — галки, сороки, вороны, грачи, скворцы, совы, синички истребляют массу всяких жучков, червей, личинок и прочих.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:26:22 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Первенствующее значение из травянистых растений в плодоводстве имеет земляника. Опишем как она разводится.</p> <p>Разведение земляники надо разделить на две отрасли:<br />1) возделывание для получения ягод;<br />2) для разведения самих растений.</p> <p>Малосведущему в плодоводстве следует, прежде всего, остановится на первом.</p> <p>Приобретая кустики в надежном питомнике, в августе месяце, точнее говоря, во время озимого сева, или в начале весны, как только почва становится пригодной для обработки, т. е. во время ярового сева. Следует хорошо размыть корни, и пока они еще мокры, обсыпать их мелкой землей, лучше всего для этого взять верхний слой лесной земли, или дерновой. За неимением таковой можно взять любую плодородную землю, но без навозного удобрения, по крайней мере, без остатков свежего навоза.</p> <p>Этот прием не обязателен. Земляника настолько приимчивое растение, что, будучи посажена даже невнимательно, все-таки принимается. Но он очень полезен, потому что помогает распределить совершенно правильно корни растения.<br />Наоборот, от другого приема следует воздерживаться. Многие перед посадкой земляники обмакивают корни в жидкую смесь коровьего навоза и земли, при таком приеме корни стягиваются этим раствором слишком тесно и мешают один другому пользоваться силой земли.</p> <p>Затем посадить кустики в ряд на 12 вершков один от другого и на такое же расстояние ряда от ряда. При посадке следует стараться, чтобы корни не перепутывались и расходились бы в разные стороны и чтобы они не загибались кверху. Корень, который загибается кверху, сгниет и ослабит силу куста. Глубина посадки должна быть такая же, на какой кустики росли до пересадки. Землю вокруг куста надо обжать рукой, причем другой рукой нужно куст поддерживать, чтобы и он не оседал вместе с землей, иначе он окажется посаженным глубже, чем следует, а все его корни изогнутся — чего допускать не следует, так как от этого ослабевает корневая система. По окончании посадки кустики следует полить довольно сильно, так, чтобы земля плотно осела вокруг корней. Если между корнем и землей останется пустота, то корень заболеет и отомрет, чтобы земля облегла все корни, как можно лучше. Поливку редко приходится повторять, если первая сделана основательно. Кустики быстро прирастают. Чтобы не повторять лишний раз поливки, полезно все пространство между кустами обложить соломистым навозом, негодной для корма рубленой соломой и пр. вершка на два на три толщиной. Навоз, однако, не должен прикасаться к самим растениям. Уход за посаженной земляникой ограничивается тем, что аккуратно выпаливается вся сорная растительность, появляющаяся между кустиками. Дней в 10 раз обрезываются все появляющиеся усы и, если появится после дождей корка на поверхности почвы, то она немедленно нарушается. Впрочем, если почва между кустами покрыта навозом или рубленой соломой, то под таким покровом корка обыкновенно не образуется. Такой покров вместе с тем сохраняет около корней влагу и особенно полезен в местностях засушливых. Если земля не особенно плодородна, то следует предпочесть покров из навоза, тогда он одновременно послужит и удобрением. Вот весь незатейливый уход за земляникой.</p> <p>О подготовке почвы нет надобности и говорить, так как она ничем не отличается от всеми известной подготовки почвы под капусту, картофель и пр.</p> <p>Заметим только, что в уфимской губернии для земляники не следует приготовлять грядку, а садить на ровном поле, так как гряды слишком сильно прогреваются и просыхают во время летней жары. Однако, в низинах слишком сырых они могут быть полезны, но в таком случае нет нужды в прикрытии гряд. Очевидно, что возделывание земляники проще, нежели посадка капусты, картофеля и несравненно проще культуры томат (помидоров). Вышеназванные растения приходится садить ежегодно, а земляника дает три, четыре урожая, а затем, когда начинает мельчать и давать неудовлетворительный сбор, подсаживается снова, но на другом месте. Но неопытному человеку не следует первое время браться за разведение кустов, потому что и урожай ягод он получит хуже и кустики не лучшей доброты.</p> <p>Если же очень понятное желание разводить землянику самому окажется непреодолимым, т0 следует отделить лишь часть земляничника для развода. Остальные растения оставить для получения я год по крайней мере на год или на два.<br />Когда плодовод освоится с разведением на ягоды, будет знать, много ли плетей дает тот или другой сорт, какой силы кусты, плети и прочее, тогда, для него не составит особого труда и разведение земляники.</p> <p>Первое, что надо знать, это то, что они хороший отводок дороже десятка плохих, и что, еСли брать от одного куста много отводков, то понапрасну ослабишь маточный куст и получишь много дурных отводков; чем больше плетей даст куст, тем больше можно взять от него отводков. Однако ни в каком случае не рекомендуется брать больше пяти.<br />Следует брать отводки только от первых, самых сильных плетей (усов). Когда в первом узле плети образуются листья и зачатки корней, то под Ним разрыхляют землю и вкапывают горшок с хорошей плодородной землей, прикладывают узел к земле деревянным крючком и присыпают корни и шейку землей. Конец уса подрезывают на расстоянии вершка или двух от отводка, чтобы на нем не образовывалось больше отводков, все остальные плети тщательно подрезывают, чтобы не отнимать силу у куста и сделанных уже отводков.</p> <p>Отводки по мере надобности поливают и, когда они войдут в силу, их отрезают и пересаживают на другое, заранее заготовленное место точно так же, как садили приобретенные первоначальные кусты, стараясь приноровить посадку в пасмурную погоду. При небольшой посадке полезно притенить вновь посаженные кустики, если погода стоит ясная и жаркая.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:25:17 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Как только отцветают кустарники и деревья, наступает самая пора для подкормки всех растений на ваших огородных участках. Так как грамотному огороднику даже и не стоит думать о богатом урожае, не подкормив все растения перед началом летнего сезона. Не зря в народе распространенна присказка: не подкормишь деревья вовремя – опадёт завязь и опадут плоды. А это говорит о том, что для растений поливка и подкормка растений перед наступлением лета является основополагающим моментом.</p> <p>На рынке в настоящее время представлено огромное количество всевозможных подкормок, поэтому для начала нужно определиться, какая подкормка необходима для вашего участка (в каждой определённой местности для подкормки растений используют те вещества, которыми бедна почва). И вообще, подкармливать лучше те растения, которые больше всего плодоносят, и особенно важна для них подкормка азотом. Азотная подкормка растений. Настой коровяка - это одна из лучших азотных подкормок, способ её приготовления: 2 литра жижи коровяка да одно ведро воды, и всё это хорошо перемешать. Такого объёма хватает на 1 метр квадратный почвы. Также азотом богата селитра, рецепт: 12-15 грамм на ведро воды.</p> <p>Нормы, которых необходимо придерживаться при приготовлении прикормки:<br />На ведро воды необходимо растворять не более: 5 – 10 грамм солей калия, 15 – 20 грамм фосфорной кислоты, 10 – 15 грамм солей азота. Для приготовления удобрений из макроэлементов на ведро воды: 3 грамма сернокислого магния, 5 грамм азотнокислого калия, 0,2 грамма сернокислого железа, 5 грамм суперфосфата, 2 грамма азотнокислого аммония.</p> <p>Один из советов позволяющий без весов примерно определить вес удобрений:<br />В одном коробке из под спичек умещается: 17 грамм селитры аммиачной, 15 грамм карбамида, 17 грамм сульфата аммония, 18 грамм кальциевой селитры, 22 грамма натриевой селитры, 12 грамм негашеной извести, 10 грамм древесного пепла, 25 грамм сернистого калия, 30 грамм костной муки, 20 грамм калийной соли, 22 грамма гранулированного суперфосфата, 34 грамма фосфатной муки и 24 грамма простого суперфосфата.</p> <p>Ну в принципе это всё чем мне хотелось рассказать вам о способах приготовления удобрений для растений вашего сада. Очень надеюсь что все эти советы позволят вам собрать большой урожай.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:24:10 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Многие садоводы выращивают на своих участках садовый жасмин, но не все знают, что правильно он называется чубушник. Такое название он получил за то, что его прямые и полые ветки служили раньше для изготовления трубок с длинными чубуками. А жасмином его называют за сходство запаха с этим комнатным растением.<br />На постоянное место чубушник можно высаживать как весной, так и осенью. Размещают его одиночно или небольшими группами из 3 – 5 растений на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга. Место выбирают солнечное, но есть сорта садового жасмина, которые могут расти и в тени.</p> <p>Чубушник предпочитает питательные, достаточно увлажненные, но без застоя влаги почвы. Для посадки заблаговременно выкапывают ямы глубиной 35 – 40 см. На бедных почвах глубина посадочной ямы должна быть больше на 10 – 20 см. В каждую яму кладут 1,5 – 2 ведра компоста и 100 – 125 г нитрофоски. При посадке корневую шейку заглубляют на 1 – 2 см, почву вокруг хорошо прижимают, поливают и мульчируют компостом или листовой землей слоем 4 – 5 см. Для лучшего кущения после посадки побег следует укоротить, оставляя от основания 2 – 3 пары почек. Чтобы чубушник радовал вас своим пышным цветением, за ним нужен правильный уход. Почву под кустами надо обязательно регулярно рыхлить, начиная сразу после таяния снега и заканчивая во второй половине лета (а августе). Вместо рыхления почву, свободную от сорняков, можно мульчировать торфом, опилками, мелкой галькой слоем 4 – 6 см.</p> <p>Молодые кустики чубушника в сухую погоду нуждаются в поливе. Поливать их лучше реже, но обильно, хорошо смачивая почву на глубину до 50 см. Делать это желательно вечером. Очень важно полить растения во второй половине октября, это будет способствовать их лучшей зимовке. Не забудьте и о подкормках. Чтобы растения хорошо развивались и обильно цвели за период вегетации подкормки нужно проводить несколько раз. Очень эффективны подкормки взрослых кустов перед цветением и после него. Ежегодно на один куст рекомендуется выливать одно ведро навозной жижи (1:10). На 3-й год после посадки вносят минеральные удобрения: 15 г мочевины, 30 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия, которые разводят в 10 л воды и расходуют на 1 -- 2 растения. После цветения на 1 кв. м дают 20 -- 30 г суперфосфата и 15 г сульфата калия или 100 --150 г древесной золы. <br />Но к августу все подкормки нужно прекратить, чтобы побеги успели одревеснеть к зиме.</p> <p>Особое внимание следует уделять правильной обрезке чубушников. Не секрет, что многие сильнорослые сорта отличаются однобокой конфигурацией и неравномерным ростом. Придать кусту аккуратную симметричную форму можно с помощью формирующей обрезки. Ранней весной наиболее сильные ветви слегка обрезают, и за лето на них образуются побеги умеренного роста. Ветви послабее обрезают сильно, чтобы стимулировать активный рост однолетних побегов. Таким образом, за 1 сезон можно сбалансировать форму куста. Каждые 2--3 года удаляют старые побеги, оставляя те, которые моложе 10 --12 лет. Такое омоложение кроны приводит к более обильному цветению и сильному росту. Срезы обрабатывают садовым варом.</p> <p>Чубушник размножают черенками, отводками, корневыми отростками и семенами. Вегетативное размножение имеет большое значение особенно для сортовых кустарников. Наиболее распространенным является зеленое черенкование, для которого подходят только крупные хорошо развитые побеги в зрелом состоянии. Наилучший материал для успешного укоренения – черенок с «пяткой», срезанные в основании однолетнего побега с небольшим кусочком от побега предыдущего года. Для ускорения корнеобразования используют специальные стимуляторы роста – эпин, циркон, корневин. Садовый жасмин, посаженный черенками, отводками, саженцами и корневыми отростками зацветает на 3-й год, а вот посаженный семенами – только на 5-й. Для большинства чубушников укрытий на зиму не требуется. Некоторые сорта требуют защищенного местоположения. В суровые зимы могут подмерзать концы однолетних побегов, но после обрезки их растение быстро восстанавливает крону и способность к цветению.&#160; Как и все остальные растения на чубушник могут нападать вредители. Особенно досаждает ему паутинный клещик. Меры борьбы с ним -- опрыскивание кустов 0,1 -0,3%-ной эмульсией кельтана или 0,2%-ной фосфамида. Обработку следует повторить 2 -- 3 раза через 6 -- 8 дней.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:23:08 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Как показывает практика, морковь можно вырастить на грядке на месяц раньше обычного. Для этого надо кроме семян запастись лентой обычного новогоднего серпантина.</p> <p>Растворяют 0,3 г полного удобрения или огородной смеси в омагниченной теплой воде. Добавляют туда четверть таблетки гетароуксина, чайную ложку просеянной золы или четверть таблетки микроудобрений, крахмал или муку.</p> <p>Положив кончик ленты на ластик, шариковым стержнем делают в ней углубление. Образовавшуюся лунку смазывают кисточкой с клейстером и помещают в нее семя. Когда серпантин подсохнет, его сворачивают колечком. Готовый рулончик помещают в полиэтиленовый пакет с дырками (их лучше всего проколоть горячей иглой) и кладут на ночь в холодильник.</p> <p>Как только растает снег, на грядке делают борозды глубиной 3 см. Укладывают в них плашмя (семенем вверх) серпантиновые полоски и присыпают песком, потом землей, а сверху накрывают прошлогодней травой (от птиц).</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:22:08 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Дискуссии относительно того, когда сажать помидоры на рассаду, продолжаются из года в год. Особенно разгораются они в канун посадочного сезона, на стадии активной подготовки рассады, от качества которой, как и от сроков её посадки зависит будущий урожай. А поскольку сочными, вкусными и полезными помидорами обделять себя никто не желает, огородники продолжают экспериментировать со временем высадки семян, чтобы посадка помидор на рассаду стала наиболее своевременной и успешной.</p> <p>Многочисленные лунные календари и всевозможные гороскопы стремятся помочь старательным огородникам и, исходя из таинственных фаз Луны, подсказывают, когда садить помидоры на рассаду в соответствии с благоприятными природными циклами и положению звёзд. При этом забывая главное: посев помидор на рассаду зависит от периода созревания плодов.</p> <p>Когда сажать помидоры на рассаду: выбор времени и сортаСроки созревания</p> <p>Все сорта томатов подразделяются на четыре группы по временному промежутку от полных всходов до начала созревания плодов:</p> <p>1. скороспелые (ранние) томаты – 105-110 дней;<br />2. среднеспелые томаты – 111-115 дней;<br />3. позднеспелые томаты – 116-120 дней;<br />4. очень поздние томаты – более 120 дней.</p> <p>Когда сажать помидоры на рассаду: выбор времени и сортаРасчёт сроков посадки</p> <p>Без учёта данных характеристик невозможно определить, когда сажать помидоры на рассаду. Некоторые овощеводы утверждают, что «чем раньше, тем лучше». Возможно, если помнить, что прорастание семян томата начинается при 11° С, а оптимальная температура для выращивания рассады – 20-25° С. При этом, томат – светолюбивая культура: недостаток света замедляет развитие растения. Поэтому одним из важных факторов для успешного роста ранней рассады является создание условий для прорастания семян и, в том числе, обязательное соблюдение температурного и светового режимов. </p> <p>Рассчитать оптимальное время посева семян можно по формуле: к периоду созревания прибавляют количество дней для развития энергии семян и срок на всхожесть. Получается очень примитивная арифметика. Например, выбранный Вами сорт принадлежит к позднеспелым томатам и его период созревания равен по максимуму 120-ти дням. Значит, к 120-ти прибавляем 6 дней на развитие энергии всхожести семян томата и 12 дней до первых всходов. Итого: 138 дней понадобиться Вам, чтобы вырастить понравившийся сорт. Далее планируйте в оглядку на собственные возможности в плане предоставления рассаде комфортных условий.</p> <p>Когда сажать помидоры на рассаду: выбор времени и сортаЕщё раз о сортах</p> <p>Впрочем, планирование высадки семян томата на рассаду зависит ещё и от сорта, поскольку у каждого сорта – свои причуды:</p> <p>1. Беспроблемные сорта – как правило, это низкорослые скороспелые томаты, способные обеспечивать помидорами целое лето. Эти сорта можно выращивать и безрассадным способом, высевая семена в открытый грунт. Поскольку эти томаты невысокие, их кусты компактные, то и высевать их можно пораньше, так как укрыть от заморозков маленькие кустики не составляет сложности. К этим сортам относятся: Санька, Яна, Дубок, Таяна, Лагидний, Розовий новичок, Бушмен, Золотое серце, Кибис, Роза ветров и многие другие.</p> <p>2. Сорта для деловых людей – это томаты для фермеров и частных предпринимателей, рассаду которых выращивают с февраля в оборудованных теплицах: Чудо Внуковой, Гулливер, Мамонт, Шапка Мономаха, Северная красавица, Розовая жемчужина и другие.</p> <p>3. Сорта для гурманов – зарекомендовали себя как самые вкусные: Чудо Внуковой, Медвежья лапа, Кума, Королева Марго, Царский, Чёрный принц, Корнеевский, Кардинал и другие. «Золотой» фонд десертных томатов более капризный.</p> <p>4. Сорта для эстетов – для любителей красивых и экзотических плодов: Бедуин, Перун, Лотос, Зефир, Бифштекс белый, Чудо света и другие. Возможно, помидоры этих сортов - это баловство, но выращивание рассады таких томатов забавой не покажется!</p> <p>Когда сажать помидоры на рассаду: выбор времени и сорта5. Сорта для рекордсменов – для тех, кто любит удивлять. Это Спринт Таймер, чьи плоды достигают 1,5 кг. Сорта Мамонт, Кума, Медвежья лапа – по килограмму. До 500 г дотягивают помидоры таких сортов как Золотые купола, Биг Бой, Крымская роза и другие. Выращивая рассаду этих сортов, нельзя забывать, что этим тяжеловесам понадобятся силёнки!</p> <p>6. Сорта для авантюристов. Например, сорт Еллоу Стаффер напоминает жёлтый тюльпан, Американский ребристый помидор – экзотический цветок. Уникален и помидор под названием «Лимон-лиана». А томаты «Изумрудное яблоко» природа окрасила в цвет старой бронзы – золотисто-зеленоватый. &quot;Зелёная зебра&quot; ещё невероятнее! Рассада этих сортов требует особого внимания и не любит спешки!</p> <p>7. Сорта для огородников без огорода – для тех, у кого грядкой служит подоконник или балкон. Самый удобный вариант для выращивания рассады, поскольку легко защищать растения от непогоды.</p> <p>Определиться, когда сеять помидоры на рассаду, оказывается, совсем не сложно. Главное понять, для чего и когда Вы хотите собрать роскошный урожай помидоров. А может, Вы хотите всё лето наслаждаться салатами из помидорчиков? Или запланировать их массовость ко времени отпуска, чтобы запастись маринованными помидорами и томатным соком? Пусть будет так, как Вам удобно: выбирайте сорта, просчитывайте волшебную формулу и планируйте созревание аппетитных помидоров!</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:20:46 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Розу нарекли королевой цветов, и никто не смеет оспаривать веками принадлежащий ей титул, потому что она – грациозна и совершенна в своей пышной, но изысканной красоте. Причём, независимо от вида и сорта, цветущая, она являет миру божественное зрелище, окутанное чувственным ароматом. Триумф этого великолепия – плетистые розы, сорта которых разнообразные, но непременно завораживающие восхитительной феерией цветов и пленительного благоухания. Чтобы любоваться ликующей красотой плетистой розы, цветоводы терпеливо из года в год холят и лелеют свою королеву, в которой абсолютно нет равнодушного высокомерия. Наоборот, душа этого цветка щедрая и благодарная, отчего ей прощают все капризы. Впрочем, их у неё не так уж и много…</p> <p>Плетистые розы: лучшие сорта и уход за нимиПлетистая роза уход за собой любит, как любая другая. И начинается он сразу, как только Вы приобрели молодой саженец, предварительно убедившись, что растение здоровое, без признаков заболеваний. К прибытию королевы домой всё должно быть организовано заранее: за день до посадки, подготовленную ямку размером 50 см х 50 см поливают, удобряют навозом (не менее &#189; ведра). Причём сажают плетистые розы на расстоянии 0,5 м от озеленяемого объекта и не менее метра друг от дружки. Учитывайте при этом, что это светолюбивое растение, предпочитающее южную и юго-западную стороны. Опоры для плетистых роз можно установить и попозже.</p> <p>Непосредственно перед посадкой саженец плетистой розы обрезают до 20-ти см, после – поливают раствором фосфоробактерина и гетероауксина (по таблетке каждого препарата на 10 литров воды), или же - гуматами. Если розу сажают весной, то её примерно на две недели укрывают полиэтиленовой плёнкой, создавая парниковый эффект тёплого и влажного микроклимата для стимуляции корневой системы. Вместо полиэтилена можно использовать пластиковую бутылку, срезав её дно и сняв крышку (для вентиляции). </p> <p>С этого момента начинается самый важный первый год в жизни Вашей розочки. Подкармливают молодой куст примерно один раз в две недели, разведя в ведре воды литр навоза и стакан древесной золы. В июне вышеописанным раствором делают внекорневую подкормку по листьям. Поздней осенью кустам готовят укрытие на зиму. Как правило, ветви плетистых роз пригибают к земле, подложив под них доски, чтобы избежать прения и гнили, а сверху укрывают сосновым лапником, обеспечив зимующим цветам воздухообмен и защиту от мороза. Весной кусты раскрывают, обрезают, поднимают, растягивают и укрепляют на опору, после чего обрабатывают бордоской жидкостью. А как Вы хотели? Выращивание плетистых роз - дело трудоемкое.</p> <p>Плетистые розы: лучшие сорта и уход за нимиСо второго года плетистые розы, купить которые теперь, скорее всего, захотелось каждому, более выносливы и неприхотливы. Тем не менее, правильный полив, разумная подкормка из расчёта «лучше меньше, но чаще» и грамотная обрезка кустам необходимы. Обязательно почву вокруг куста мульчируют, подкормку коровьим навозом в строгом порядке используют до третьего года куста, чередуя с минералками. Потом желательны только органические удобрения, поскольку минеральные убивают микрофлору почвы, а органические её восстанавливают. В период вегетации должно быть не менее пяти подкормок. </p> <p>Кроме этого, плетистые розы в саду должны подвергаться профилактике от многочисленных болезней:<br />• Мучнистая роса – вызвана избытком влаги и азота. Побеги, поражённые этим недугом, обрезают и сжигают, а куст лечат отваром хвоща полевого, настоем крапивы (1:5) или луково-чесночной шелухи (1:10). Эффективнее сразу, после раскрытия цветов, обработать их от заражения мучнистой росой фундазолом (не более 10 г на 5 л воды).<br />• При дефиците кальция поможет эмульсия для опрыскивания из 9-ти литров горячей воды, 300 грамм жидкого зелёного мыла или разведённого в литре воды 30 грамм медного купороса.<br />• От чёрной пятнистости цветы спасёт 1%-ная бордоская жидкость и раствор фундазола (не более 10 г на 5 л воды).<br />• Появления ржавчины остановит 1%-ная бордоская жидкость, раствор фундазола (не более 10 г на 5 л воды) или сбраживание пасынков томата с листвой одуванчика.<br />• Если на растение напала тля, кусты обрабатывают инсектицидом с добавлением хозяйственного мыла.</p> <p>Плетистые розы: лучшие сорта и уход за нимиНесколько слов - об обрезке: поскольку цветение дают приросты прошлого года, а именно обрезка плетистых роз регулирует формирование живой изгороди. Поэтому весной, достав из укрытия растение, обрезают только подмёрзшие, подопревшие побеги. Дальнейшая обрезка зависит от принадлежности розы к однократно или двукратно цветущим сортам. Однократно цветущие имеют базальные побеги, на которых и происходит цветение, по окончании которого базальные побеги полностью вырезают. Повторно цветущие розы ослабевают к пятому году цветения, поэтому ранней весной основные побеги полностью вырезают после четвёртого года их цветения. На кусте оставляют наиболее сильные и молодые побеги.</p> <p>С цветущих побегов надо удалять только верхушки с недоразвитыми почками. Причём, расположение этих почек зависит непосредственно от сорта розы:<br />• Розы таких групп как Мультифлора и Вихуриана имеют нижние 5-10 почек, которые не дифференцируются в цветки. Поэтому эти сортовые группы обрезают в зависимости от параметров озеленяемого объекта.<br />• У таких сортов как Глен Дейл и Поль Скарлет Климбер цветочные почки находятся на средней и верхней частях осевого побега, поэтому высота обрезки может быть как высокой, так и средней.<br />• Цветочные почки группы Бэнкса находятся высоко, соответственно и обрезка допустима только высокая.</p> <p>Плетистые розы: лучшие сорта и уход за нимиВпрочем, от сортов зависит не только обрезка, но и некоторые тонкости ухода. Поэтому прежде, чем украшать свой участок плетистой красавицей, уточните её сортовые характеристики, чтобы выбрать наиболее подходящее растение. Тем более что многочисленные сорта плетистых роз подразделяются всего на три типа:<br />1. Розы Rambler – отличаются крупными соцветиями из мелких цветков. Цветут обильно и долго, но однократно. До и после цветения представляют шикарную зелёную изгородь.<br />2. Розы Climber — более сильные и высокие, чем Rambler , достигают в высоту до 4-х метров. Цветут дважды: всё лето и осенью до заморозков. Цветки крупные. Растение более адаптировано к различным заболеваниям.<br />3. Розы Super-Rambler – являются достоянием немецкого селекционера Хетцеля: пышные соцветия небольших цветков радуют в течении всего дачного сезона. Особенно популярны сорта Super Dorothy, Super Excelsa.</p> <p>Вообще, глядя на плетистые розы, сорта которых настолько разнообразны и шикарны, возникают всего две мысли. Первая: «Неужели подобное имеет место быть?» и вторая: «Хочу такую же красоту»! Конечно, плетистые розы купить надёжнее и проще. Вопрос: где? Идеальный вариант – питомник с благополучной репутацией. Самые сомнительные из всевозможных продавцов – сезонные «гастролёры», торгующие саженцами с машин на местном рынке. Впрочем, это - дело случая, как повезёт. </p> <p>Главное, заранее подготовьтесь к встрече с королевой, ознакомьтесь с сортовыми особенностями, признаками здоровых саженцев, симптомами заболеваний: владеющий информацией, владеет всем. В том числе и прекрасными розами!</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:19:44 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=40#p40 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Среди руин хазарского города-крепости Саркел, возведённого в 837 году, и ставшего позже – древнерусской Белой Вежью, кроме прочих находок, были обнаружены и семена огурцов – представителей тропических лесов далёкой Индии! Удивительно, но дикая лиана, обвивавшая многовековые деревья индийских джунглей и оплетавшая заборы южно-азиатских селений, стала предком всемирного овощного гранда. Хотя, огурец, по утверждению некоторых агрономов, следует именовать ягодой, поскольку относится он к семейству тыквенных, а среди его хромосом есть родственные с дыней! Впрочем, в Иране огурец нарекли фруктом и наслаждаются ним в качестве сладкого десерта. Как бы там ни было, огурец в фаворе даже у самых капризных гурманов. Недаром римский император Тиберий из всех яств предпочитал свежие огурцы, а современные огородники в канун дачного сезона первым делом спешат приобрести лучшие семена огурцов.</p> <p>Лучшие семена огурцов: для теплиц и для открытого грунтаГде же купить семена огурцов? Надёжнее – в фирменных магазинах, где, в отличие от торгующих семенами уличных лотков и киосков, соблюдены условия хранения семян, которым необходимо сухое, в меру отапливаемое, проветриваемое помещение. Не улучшают свойства посадочного материала и модные нынче полиэтиленовые пакетики, в которых семена быстро портятся. Обратить внимание следует и на срок кондиционной всхожести. У огурцов она соответствует 6-8 годам, но использовать лучше семена 2-3-летней давности. При покупке семян надо так же учитывать агротехнику, т.е. где, как и для чего будут расти огурцы. Ответы на эти вопросы и определят необходимые Вам сорта огурцов.</p> <p>Например, семена огурцов для теплиц, как правило, это самоопыляемые сорта или партенокарпические гибриды, не требующие опыления. Например, гибриды огурцов F1, среди которых:<br />• короткоплодные - Пасамонте F1, Мазай F1, Талисман F1, Пасадена F1;<br />• среднеплодные – Изумруд F1, Золотой петушок F1, Финист F1, Альянс F1.</p> <p>Среди партенокарпических гибридов доверие огородников завоевали также сорта: Парус F1, скороспелые корнишоны Отелло F1 и Регия F1, и конечно, - Анджелина F1, Афина F1 и Беттина F1селекционной фирмы «Nunhems». Предусмотрены селекционерами сорта, специально предназначенные для плёночных и стеклянных теплиц: Октопус и Норд - 158 F1, подойдут также сорта: Адам, Анюта, Аэлита, Василек, Данила, Емеля, Зозуля, Лужок, Макар, Настенька, Пыжик, Святослав, Стелла, Юлиан и другие.</p> <p>Лучшие семена огурцов: для теплиц и для открытого грунтаКстати, семена огурцов для открытого грунта, как и для теплиц, требуют уточнения, так как независимо от сорта, все огурцы делятся на салатные, консервные (засолочные и маринованные), корнишоны. Первые даже свежими плохо хранятся в холодильнике, темнеют, а при засолке раскисают, но для салата лучше них не найти! Сорта для консервации – «крепыши», хрустящие, сохраняющие в рассоле свежий зелёный цвет. Что касается корнишонов, то они – объедение в любом виде. Впрочем, селекционерами предложены семена огурцов универсального назначения: Сантана F1, Регина F1, Журавлёнок F1, а также - Благодатный, Дачный, Фермер.</p> <p>Тем не менее, лучшие семена огурцов для засолки и другой консервации – испытанные русские сорта Нежинский, Муромский, Родничок, Великолепный, Засолочный, и новоявленные - Хабар F1, Атлантис F1.</p> <p>А лидером в селекции корнишонных огурцов является компания «Nunhems», представившая высокоурожайные сорта со стандартами для консервации и засолки: Спарта F1, Гектор F1, Делпина F1.</p> <p>Лучшие семена огурцов: для теплиц и для открытого грунтаСвою урожайность и отличные характеристики доказали уже многие «заморские» голландские семена огурцов. Голландия – одна из стран, где селекционный опыт более чем удачный! Голландские селекционные фирмы представляют на рынке гибриды огурцов, соответствующие требованиям раннеспелости, высокоурожайности, редкобугорчатости, хорошей транспортабельности, высоким вкусовым и товарным качествам. Например, компание «Rijr Zwaan» принадлежат уже полюбившиеся семена огурцов для открытого грунта: ранний пчёлоопыляемый гибрид Опера F1 и высокоурожайные раннеспелые с длительным периодом плодоношения Вокал F1, Мотива F1 и Компонист F1. </p> <p>Все партенокарпические виды фирмы «Rijr Zwaan» устойчивы к мучнистой росе и кладоспориозу, толерантны к вирусу огуречной мозаики, а значит, эти семена огурцов для теплиц подходят как нельзя лучше. Голландские семена огурцов – это широкий ассортимент различных сортов таких ведущих селекционных компаний как «Rijr Zwaan» (Кибрия F1, Компонист F1, Караоке F1, Престо F1, Вокал F1), Bejo (АМУР F1, Артист F1, Алекс F1), Nunhems (Барвина F1, Бетина F1, Афина F1, Сатина F1, Делпина F1, Криспина F1), Seminis (Маша F1, Мирабел F1, ), Nong Woo Bio (Аристократ F1), ElitSort (Щелкунчик, Анника F1, Конни F1).</p> <p>Лучшие семена огурцов: для теплиц и для открытого грунтаУ нынешних огородников богатый выбор семян огурцов, а это значит, что начало щедрому урожаю будет положено. Однако даже самые качественные, самые лучшие семена нуждаются в уходе и внимании. Перед их посадкой необходимо на пару часов семена замочить в воде, после чего - провести калибровку – на 10-15 минут следует опустить их в солёный раствор (30-50 грамм соли растворить в литре воды), затем полновесные семена оставляют, а слабенькие – удаляют. Отобранные семена прогревают: в марлевом мешочке опускают их на 1,5-2 часа в термос с горячей водой (50-55 С). Для обеззараживания семена обрабатывают раствором марганцовки 25-30 минут, после чего промывают. Обогащение микроэлементами проводят древесной золой (2 столовые ложки разводят в литре тёплой воды), замачивая в нём семена часа на три, после чего тщательно их промывают чистой водой. И, конечно, обеспечивают семена огурцов соответствующей почвой!</p> <p>И тогда благодарные семена порадуют Вас вкусными, красивыми огурчиками! Ради этого можно и постараться, не правда ли?</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:18:40 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=39#p39 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 <p>Наш огород располагается на открытом бугре. Поэтому из-за сильного порывистого ветра, нам долгое время не удавалось вырастить поздние высокорослые сорта помидоров (Хурма, Де-Барао и др.). Находкой для нашего огорода оказались кулисы. С помощью которых ветер был остановлен, а на грядках возобновилась тишина. В качестве кулис пробовали ставить различные культуры: сорго, подсолнухи, кукурузу обычных сортов. Но все эти растения не удовлетворяли наши потребности, так как они не создавали нужной плотности, а сами тем временем не выдерживали напора ветра. А сеять эти растения в большом количестве и большими полосами — отнимается большая площадь.</p> <p>Но вот как-то один овощевод дал нам семена столовой кукурузы с синими початками. Это было именно то, что нужно. Такой сорт кукурузы разрастается густыми кустами, и при этом создает очень плотную стену. Теперь с помощью такой стены помидоры и другие культуры защищены от ветра. Поэтому созревать они стали намного раньше.</p> <p>Полюбился так же этот сорт кукурузы и за овощные свойства. Если ее поджарить, получится вкусное лакомство, которое можно сделать как сладким, так и подсоленным. Еще с этих небольших синих початков можно сделать сувениры, получается очень оригинально.<br />Кукурузу эту сею после последних заморозков, после чего она идет в рост, и быстро дает всходы. Разрастается она компактными кустиками из 5- 6 побегов, на котором формируется от шести початков. С лучших кустов собирали больше сорока кочанов.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:17:36 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=38#p38 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 <p>В прудах могут жить и размножаться очень многие рыбы. Однако далеко не все из них используются как объекты куль­турного рыбоводства по чисто хозяйственным соображениям. Та­кие рыбы, как, например, форель, сиги, судак, карп, сазан, щу­ка, пелядь, амур и другие, обладают хорошими вкусовыми каче­ствами и относительно быстро растут, хотя некоторые из них и очень требовательны к условиям внешней среды. Такие рыбы, как пескарь, горчак, верховка, колюшка, гольян и другие, очень мел­ки, тугорослы, костлявы и как пищевой продукт слишком мало­ценны. Поэтому рыб, обитающих в местных водоемах, в том чис­ле и в прудах, условно подразделяют на хозяйственно полезных и «сорных». Первых разводят и выращивают в прудах, сорные (за весьма редкими исключениями) совершенно нежелательны.</p> <p>Наиболее распространенные объекты прудового хозяйства — карп и его предок сазан, затем идут линь и карась (в основном серебряный). Реже разводят и выращивают в прудах щуку, язя и его разновидность — орфу, судака, сома, ряпушку, белого аму­ра, толстолобиков, стерлядь, змееголова и некоторых других рыб.</p> <p>Сазан. Веретенообразное, золотистого цвета тело сазана по­крыто крупными, плотно налегающими друг на друга чешуями. Рот выдвижной с двумя парами усиков. Длина тела примерно втрое больше высоты. Половой зрелости достигает на 4—5-м го­ду (самки). Самцы созревают раньше — на 3—4-м году. В есте­ственных условиях встречаются сазаны длиной до, 1,5 м и массой до 20 кг.</p> <p>Икрометание у сазана начинается в мае — июне при темпе­ратуре воды 16—19° С на хорошо прогреваемых мелководьях. Икринки клейкие, мелкие, желтоватого цвета, откладываются на свежезалитую луговую растительность, развиваются (в зависи­мости от температуры воды) 3—7 дней. Выклюнувшиеся личинки сазана имеют небольшой желточный мешок. Некоторое время они неподвижно висят на растениях, прикрепившись к ним при помощи особых нитей (биссусов), но сравнительно быстро начи­нают активно двигаться и самостоятельно питаться вначале про­стейшими и коловратками, затем планктонными ракообразными и донными животными (личинками насекомых, моллюсками и др.) сначала мелкими, позднее более крупными.</p> <p>Сазан очень быстро растет. В зависимости от наличия пищи в водоеме к осени сеголетки (рыбки сего лета) сазана достигают 30—100 г и более. Сазан — рыба всеядная. Наряду с животной нищей он охотно поедает семена различных растений, а иногда икру других рыб и даже их молодь. Осенью, при понижении тем­пературы воды, сазаны собираются в стаи и залегают в глубоких местах водоема (на ямах), впадая в состояние, подобное зимнему сну некоторых теплокровных животных. Зимой сазан не растет и к весне его масса несколько уменьшается, так как практически в это время он не питается. Сазан хорошо растет в прудах и озе­рах. Он очень плодовит. Одна самка выметывает (в зависимости от&#160; размеров) от 100 тыс. до 1,8 млн. икринок.</p> <p>Карп — одомашненная форма сазана, выведенная путем многовековой селекционной работы в прудовых хозяйствах. От дикого сазана карп отличается тем, что он эффективнее использует корм, а в связи с этим лучше растет в одинаковых с сазаном условиях. Лучше всего питается и растет карп при температуре 25-29°C. При повышении температуры воды интенсивность питания карпа усиливается, так как содержание растворенного в воде кислорода при повышенных температурах значительно ниже, чем при более низких. При недостаточной концентрации растворенного в воде кислорода карп плохо усваивает пищу.</p> <p>Нормальное содержание кислорода в воде для карпа около 5 см3/л. Допустимой концентрацией считается 3—3,5 см3/л. Половой&#160; зрелости карп достигает на 4—5-м году жизни, но нередки</p> <p>случаи, когда он начинает размножаться на третьем, а иногда и&#160; втором году. Как правило, самцы созревают раньше самок. Плодовитость карпа принимается обычно в 180 тыс. икринок на 1 кг массы самки.</p> <p>Весовым стандартом для карпа считается: на первом году 25-30 г, на втором&#160; 500—800 г, на третьем — около 1,5 кг. Однако потенциальные возможности карпа к росту значительно выше. При благоприятных условиях питания,хорошем кислородном режиме и температуре 25- 29°C.&#160; карп уже за первое лето может достигнуть массы 400-800г и даже больше.</p> <p>Карп очень пуглив, но быстро привыкает&#160; к человеку. Нередко карп становится ручным и при появлении на берегу или в лодке постоянно ухаживающих за ним рабочих подплывает и берет корм почти из рук (например, на конце палки).</p> <p>Наилучшей средой для жизни и развития карпа считается относительно мягкая (8—15° Нем.) вода с нейтральной или сла­бощелочной реакцией. Карп настолько пластичен, что, как пока­зали опыты в сравнительно короткий срок (3—4 года) образует формы «торфяного» карпа, способного нор­мально размножаться в воде со слабокислой реакцией.</p> <p>В настоящее время выращивают различные породы карпа, отличающиеся по форме тела, росту, мясистости, чешуйному по­крову.</p> <p>По чешуйному покрову различают: чешуйчатых (тело, как и у сазана, сплошь покрыто чешуей), зеркальных с линейным и разбросанным расположением чешуи, голых карпов. По соотно­шению между высотой тела и его длиной различают две группы карпа: высокоспинную и широкоспинную. У высоко­спинной группы отношение высоты тела к длине колеблется в пределах 1 : 2&#160; f&#160; 1 : 2,6; у широкоспинной — 1 : 2,61 -f- 1 : 3,0.</p> <p>В хозяйствах северной части СССР лучшие результаты дает выращивание чешуйчатого карпа. В средней полосе СССР оди­наково хороший как чешуйчатый, так и зеркальный карп. В хозяй­ствах с особо благоприятными условиями (на юге) голый карп развивается и растет даже несколько лучше зеркальных и че­шуйчатых.</p> <p>Карась. Рыба очень распространенная, неприхотливая и мо­жет жить в таких водоемах, где всякие другие рыбы погибают. Существует даже народная поговорка, что без карася и пруда нет. Карась устойчив к различным заболеваниям, морозостоек. Мальки зимой не погибают, а взрослые караси выдерживают не только сплошное промерзание водоема, но если даже сами вмерз­нут в лед, то весной, после оттаивания, продолжают нормально жить и размножаться.</p> <p>Различают два вида карася: более круглого с золотистой окраской (желтого) и удлиненного с серебристой че­шуей— серебряного (белого). Золотой (желтый) ка­рась начинает размножаться на 3—4-м году жизни, серебряный (белый) — на третьем, а иногда и втором году. Нерестится ка­рась в мае — июне при температуре воды 15—23° С. Золотой ка­рась начинает нерест при более низких температурах, чем сереб­ряный.</p> <p>Икрометание у карасей порционное (несколько порций с про­межутками в 10—15 дней). Икринки мелкие, желтоватого цвета, прилипают к стеблям растений и другим подводным предметам (корягам, палкам и т. п.), на которых и развиваются. Караси, пойманные в нерестовый период&#160; к ставные&#160; орудия лова (верши, морды, сети), откладывают икру на них. Развитие икры продол­жается (в зависимости от температуры) 3—7 дней.</p> <p>Золотой карась живет обычно в зарослевых участках водоема, серебряный карась обитает не только в прибрежной зарослевой части водоема, но и в открытых приглубых частях его.</p> <p>Золотой карась питается малоподвижными донными организмами и относительно крупными планктонными, образующими большие скопления. Серебряный карась всеяден. Он одинаково ( хорошо использует как всевозможные планктонные организмы, включая и фитопланктон, так и бентос, и организмы обрастаний перифитон). Серебряный карась растет быстрее золотого.</p> <p>При разведении в прудах серебряного карася масса сеголетков составляет 16—30 г, двухлетков—100—200 г, иногда — до 250 , трехлетков — 300—400 г (отдельные рыбы до 500 г).</p> <p>В водоемах европейской части СССР, Западной Сибири, Северного Кавказа, Урала, Белоруссии и некоторых других мест серебряный карась представлен почти исключительно самками, которые размножаются вместе с самцами золотого карася, саза-па, карпа, линя и других рыб. Из икринок, отложенных самками серебряного карася при участии самцов других видов рыб, рож­даются только самки серебряного карася. Такое явление очень редко в животном мире и до сих пор еще недостаточно изучено. Его называют гиногенезом, что в переводе означает «рождение самок». Подобный факт интересен и тем, что у золотого карася преобладания самок над самцами в естественных водоемах (и в прудах) нигде не наблюдается. При скрещивании самок золотого карася с самцами карпа получается гибрид карпо-карась, насле­дующий признаки и отца, и матери. Однополый серебряный ка­рась таких помесей не дает.</p> <p>В водоемах Восточной Сибири, Дальнего Востока и даже под Ленинградом встречаются примерно в равных количествах сам­ки и самцы серебряного карася. Самки серебряного карася из двуполых популяций при скрещивании с самцами сазана дают в ряде случаев такие же помеси, как и самки золотого карася.</p> <p>Способность золотого карася жить в сильно заросших, забо­лоченных водоемах, в которых разведение других рыб нецелесо­образно и даже невозможно, делает его незаменимым при ис­пользовании в рыбоводных целях небольших болотистых водое­мов, торфяных карьеров, мелких непроточных прудов. Всеядность серебряного карася позволяет значительно полнее использовать кормовую базу прудов при совместном разведении с другими видами рыб, например с карпом, и, таким образом, увеличивать общий выход рыбы с единицы водной площади, тем более что по качеству мяса трехлетний (и даже двухлетний) серебряный ка­рась не уступает карпу.</p> <p>Хорошие результаты по выращиванию золотого и серебряного карасей в прудовых хозяйствах Украины, Польши, Бельгии, Франции свидетельствуют о том. что оба указанных вида явля­ются достаточно перспективными, конечно, при правильном ведении хозяйства с учетом биологических особенностей этих рыб.</p> <p>Линь. Любит тихие, слегка проточные водоемы с илистым дном, заросшим мягкой подводной растительностью. Он очень пуглив, избегает открытых участков водоема и заметен в нем лишь в период нереста. Тело линя зеленоватого цвета, по­крыто очень мелкой чешуей и большим количеством слизи. Хо­рошо чувствует себя, когда содержание кислорода составляет 3 см3/л, а зимой выдерживает падение кислорода до 0,3— 0,4 см3/л, даже в условиях очень кислой среды (рН 4,8—4,6).Теплолюбив. При снижении температуры поды до 10°С. стано­вится малоподвижным, а при более низкой температуре залегает в ил. Половозрелость у линя наступает на 3—4-м году жизни. Самцы созревают несколько раньше самок (на 2—3-м году), но растут медленнее самок. Нерестится линь при температуре воды 18—22°С.&#160; среди растительности на глубине 0,6—1,0 м. Развите икры продолжается от 3 до 7 дней. Икру линь откладывает пор­циями с промежутками в 12—15 дней. Поэтому нерестующих линей можно встретить на протяжении 1,5—2 месяцев (с мая по июль). Молодь линя питается главным образом планктонными ракообразными. Взрослые лини поедают червей, моллюсков, низшиx ракообразных, личинок насекомых и прочих обитателей зарослевой зоны водоема. Наиболее интенсивно питается линь при температуре воды 20—30° С. При более высоких или более низ­ких температурах интенсивность питания резко снижается. Сов­сем прекращает питаться линь при температуре около 3—6° С. Растет линь гораздо медленнее карпа. В первый год лини вырастают до 3—15 г, во второй — до 50—200 г, в третий — до 150-500 г. В некоторых водоемах имеются быстрорастущие лини, достигающие на втором году массы 400—600 г, а на третьем&#160; 700— 900 г. Благодаря своей особенности держаться среди густых зарослей растений, которых другие рыбы, за исключением золотого карася, избегают, линь представляет в прудовом хозяйстве значительный интерес. Мясо линя очень вкусно и по качеству не уступает мясу карпа.</p> <p>В ряде хозяйств Латвийской и Литовской ССР линя успешно выращивают вместе с карпом и другими рыбами.</p> <p>Язь, орфа. Язь — преимущественно речная рыба. Однако он часто встречается в озерах. Распространен почти повсеместно, в солоноватых водах бассейна Балтийского моря. Не водится&#160; лишь в реках Кольского полуострова, на Кубани, в Закавказье, в Тереке, в Крыму. Язь теплолюбив. Однако он может быть объектом прудовой культуры и в более северных районах,чем карп.&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Нерестится язь в конце апреля — мае при температуре воды 8—12° С на разливах и перекатах, покрытых камнями, на кор­нях деревьев, корягах, старых сваях, а в озерах — среди зарос леи камыша и тростинка. Нерестится стайно (а не парами, как сазан, карп и др.), с шумом. Половой зрелости достигает па 3—4-м году жизни. Имеются указания, что иногда язь созревает и на втором году. Икра язя мелкая, (диаметр икринок от 1,4 до 2,0 мм), желтоватого цвета, клейкая. Развитие отложенной ик­ры, прилипшей к подводным предметам, продолжается в зависи­мости от температуры 8—12 дней. Плодовитость язя по сравне­нию с другими карповыми невысока и колеблется от 40 тыс. до 114 тыс. икринок.</p> <p>Растет язь сравнительно медленно. Сеголетки вырастают до 5—10 г, двухлетки —до 30—50 г, трехлетки — до 80—100 г. В прудах он растет значительно быстрее и в трехлетнем возрасте достигает массы 400 г. Впервые разведением язя в прудах начал заниматься Ф. М. Суховерхов в рыбхозе «Пара» Рязанской об­ласти. Он показал, что разведение этой рыбы в прудах вполне себя оправдывает и большой сложности не представляет.</p> <p>Одомашненной формой цветной разновидности язя является орфа — рыба ярко-оранжевой золотистой окраски, которая яв­ляется наследственным признаком. По своей биологии орфа очень близка к язю. Плодовитость орфы — 12—140 тыс. икринок в зависимости от размеров самки. Половозрелых самцов орфы во время нереста сравнительно легко отличить от самок, так как у них имеется своеобразный брачный наряд — мелкие бугорки на верхней части головы и шероховатости на теле. У самок таких бугорков и шероховатостей нет.</p> <p>По характеру питания орфу, так же как и язя, можно назвать всеядной: она питается как в зоне открытой воды, так и среди зарослей сначала коловратками, позднее — низшими планктон­ными ракообразными, личинками хирономид, поденок, ручейни­ков, мелкими моллюсками, планктонными водорослями и даже высшей водной растительностью. Язя и орфу целесообразно ис­пользовать в качестве добавочной рыбы в карповых рыбоводных прудах. В настоящее время язь и орфа в прудовой культуре рас­пространены еще немного.</p> <p>Рипус. Так же, как и ряпушка, относится к роду сиговых. Распространен в Ладожском и Онежском озерах. Рипус, переса­женный в уральские озера, хорошо прижился там и образовал новую быстрорастущую и раннеспелую форму. Рипус — быстро­растущая форма ряпушки. У себя на родине (в Ладожском и Онежском озерах) рипус достигает половой зрелости на 3—4-м году жизни, в уральских озерах, где он акклиматизирован, половозрелость наступает на третьем и даже второму году. Питается рипус преимущественно планктоном, но иногда хищничает. Средняя плодовитость&#160; составляет от 20 до 60 тыс. икринок. Хорошо растет в прудах. Например, уральского рипуса выращивают в прудах до столового веса (60—80 г) за одно лето. Па второй год он вырастает до 150—200 г, па третий — до 350 г и более.</p> <p>Радужная форель отличается от ручьевой более быст­рым ростом и меньшими требованиями к условиям среды. При содержании растворенного в воде кислорода в количестве 7— 8 см3/л довольно легко выносит повышение температуры воды. Но 25—27° С., а кратковременное — даже до 30° С. Размножается весной, в марте — начале мая. Икра развивается 1,5—2 месяца.</p> <p>Плодовитость радужной форели —2500 икринок на 1 кг массы самки. Размер и цвет икры такой же, как и у ручьевой форели. В возрасте 2 лет радужная форель достигает 400—450 г, в воз­расте 3 лет — до 1 кг и более. Нерестует в быстротекущих ручьях и речках. В прудах (даже сильно проточных) форель не нерестует. Поэтому при разведении икру оплодотворяют искусственно и инкубируют на специальных заводах. Радужную форель чаще всего разводят в специальных форелевых хозяйствах.</p> <p>Белый амур&#160; относится к семейству карповых.Отличается большими размерами. Нередко достигает в длину болee 1 м и массы свыше 30 кг. Средняя длина около 80 см, масса&#160; 8 — 10 кг. Обитает в бассейне Амура и реках Китая. Тело амура&#160; удлиненное веретенообразное. Лоб широкий. Рот полунижний. Мясо амура жирное и вкусное. Растет он быстрее сазана. В пище амур неприхотлив. Питается в основном высшей водной растительностью, но потребляет и листья деревьев, затопленную луговую растительность, а иногда насекомых, земляных червей и даже мальков рыб. Близкий к белому амуру черный амур питается в основном моллюсками.</p> <p>Молодь белого амура питается планктоном, но уже в возрасте одного месяца переходит на растительную пищу. Половой зрелости белый амур достигает (в зависимости от обитания) на 4—8-м году жизни при длине около 75 см. Нерестится с апреля по август на участках рек с быстрым тече­нием при температуре воды 20—30е С. Икра белого амура батипелагическая . При инкубации находится во взвешенном состоянии и движится вместе с водой и сильно увеличивается в размеpax. В Китае белый амур издавна выращивается в прудах. В настоящее время его с успехом начинают разводить в прудах России.</p> <p>Толстолобик обыкновенный.&#160; Также отно­сится к семейству карповых.&#160; Распространен в бассейне Амура.</p> <p>Среди карповых его выделяют в особое подсемейство. Нижний край глаза у толстолобика находится ниже уровня углов рта. Жаберные тычинки сращены в сплошную ленту. Живет стаями. Зимует в нижнем течении Амура на ямах, собираясь в большие косяки. При шуме или ударах по воде он выпрыгивает из воды по направлению к источнику звука. Спина и голова у толстоло­бика зеленовато-серые. Бока и брюшко серебристые, плавники светлые, голова большая. Питается растительным планктоном. Лишь на ранних стадиях развития наряду с фитопланктоном потребляет и зоопланктон. Растет быстро. Половозрелым стано­вится не раньше чем в 6 лет (чаще в 7—8 лет) при длине не ме­нее 60 см и массе около 5 кг. Нерестится при температуре 20— 26° С в Амуре и его притоках. Часть самок выметывает икру не сразу, а порционно. Плодовитость высокая — 467—542 тыс. икри­нок. В Китае толстолобика издавна выращивают в прудах. В на­стоящее время его успешно разводят и в СССР.</p> <p>Змееголов относится к отряду змееголовообразных, роду Ophiocephalus. Водится в бассейне Амура. Живет в небольших, заросших, сильно прогреваемых водоемах, в которых часто на­блюдается дефицит кислорода. Дышит обычно как за счет кис­лорода, растворенного в воде, так и за счет атмосферного воз­духа. Однако дышать только за счет атмосферного воздуха или за счет одного водного дыхания жабрами он не может. В Китае и Индии змееголова разводят в сильно заросших, заболоченных прудах, где разведение других рыб невозможно.</p> <p>Змееголов достигает длины 85 см и массы 7 кг. Половозре­лым становится на третьем году при длине около 30 см. В бас­сейне Амура нерестится в июне и июле. Диаметр икринок у него около 2 мм. Откладывают икру в специально устраиваемые из растительности гнезда. Развитие икры продолжается около двух суток при температуре 25° С. Гнездо и молодь некоторое время после ее выхода из икры охраняет самец. Плодовитость змеего­лова в среднем составляет около 7500 икринок (от 1300 до 15 000 шт.).</p> <p>Молодь змееголова питается главным образом мелкими бес­позвоночными (ракообразными и насекомыми); по мере роста начинает потреблять молодь других рыб, а взрослые змееголовы питаются исключительно лягушками и рыбой.</p> <p>Стерлядь ( является одним из&#160; многочисленных чисто пресноводных представителей семейства осетровых. Тело стерляди удлиненно-веретенообразное с пятью продольными рядами костяных жучек. Больше всего стерляди в Волге. Некоторые экземпляры вырастают в длину более 1 м и достигают массы около 16 кг, но чаще всего ловятся стерляди массой до 2 кг, длиной 35—65 см. Нерестует с конца апреля по июнь на участках с быстрым течением и песчано-галечными грунтами, при температуре воды 10—20° С. Икра клейкая, диаметр ее до 2 мм. Половой зрелости самцы достигают в возрасте 3-7 лет, а самки 5—12 лет. Плодовитость от 4 до 140 тыс. икринок в зависимости от размеров самки. Развивается икра от 6 до 12 дней. Н прудах стерлядь растет лучше, чем в реках. Опыты рыбовода Ф. М. Суховерхова показали, что можно получать потомство стерляди, выращенной в прудах, с применением гипофизарной&#160; инъекции.</p> <p>Помимо стерляди, достаточно перспективными для прудового хозяйства могут быть полученные проф. Н. И. Николюкиным. гибриды осетр X стерлядь и белуга X стерлядь. Они значительно быстрее,&#160; чем стерлядь,&#160; растут в прудах и более&#160; жизнестойки.</p> <p>Кроме описанных в этой главе рыб, в прудовом хозяйстве используют щуку, которая является своеобразным биологическим&#160; мелиоратором. Ее сажают в сильно запущенные, изобилующие сорной рыбой пруды и за счет использования этой мелочи наращивают ценное мясо.</p> <p>Пелядь в прудах исключительно хорошо выживает.Выход сеголетков составляет 80% к числу посаженных мальков, а двух-летков — 90 даже,96% Питается пелядь практически круглый год. Хорошо переносит повышение&#160; &#160;температуры до 25—30° С. Половая зрелость у нее наступает на 4—5-м году жизни, а при выращивании в прудах&#160; &#160;на .3—4-м году.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:14:02 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=37#p37 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 <p>Все пруды&#160; карповых рыбоводных хозяйствах подразделяют на три основные категории: летние, зимние, специальные (карповые пруды).</p> <p>В категорию летних прудов входят: нерестовые, предна­значаемые для икрометания, инкубации отложенной икры и со­держания полученного потомства в первые дни жизни; малько­вые (рассадные), служащие для подращивания молоди в тече­ние 20—30 (иногда до 45) суток; этих прудов может и не быть в хозяйстве; выростные, в которых выращивается молодь до кон­ца первого лета жизни (при двухлетнем обороте хозяйства) или в первое и второе лето (при трехлетнем обороте). В последнем случае пруды для выращивания рыбы на первом году жизни называются выростными первого порядка, а на втором году — выростными второго порядка; нагульные, назначение которых — выращивание товарной рыбы (нагул) на втором (иногда на третьем) году жизни.</p> <p>В категорию зимних входит лишь одна группа рыбовод­ных прудов — зимовальные (иногда их называют зимовальниками — зимовалами), предназначаемые для сохранения рыбы в зимний период.</p> <p>К категории специальных прудов относят: маточные (лет­ние и зимние), карантинные, пруды-изоляторы, а иногда еще (факультативно) так называемые пруды-отстойники и садки. Последние две группы прудов правильнее называть подсобными прудами.</p> <p>Нерестовые пруды представляют собой небольшие (площадь от 200 до 1000 м2) стоячие мелководные водоемы, дно покрыто мягкой луговой растительностью, на которую самки карпа могли бы отложить икру. В нерестовом пруду глубины неодинаковы по всей площади. В мелководных участках глубина не превышает 15—30 см, в глубоких — доходит до 1,2—1,5 м. Мелководные участки занимают примерно около половины всей площади пруда.</p> <p>После нереста, который обычно проходит на хорошо прогре­тых мелководьях, карпы-производители уходят в более глубо­кие места. Во время внезапных похолоданий там собирается вы­шедшая из икры молодь, так как колебания температуры воды в глубоких местах менее значительны, чем в мелких. При не­устойчивой погоде нерест проходит в более глубоких ме­стах.</p> <p>Закисшие болотистые почвы для устройства нерестовых пру­дов непригодны, так как реакция воды в них должна быть ней­тральной или слабощелочной.</p> <p>Нерестовые пруды устраивают обязательно спускными в ме­стах, защищенных от господствующих в данной местности ветров, по возможности вдали от проезжих дорог и мест массового прогона скота.</p> <p>Мальковые, или, как их еще называют, рассадные, пруды представляют собой неглубокие, в среднем 0,5—0,6 м, водоемы площадью от 0,2—0,3 до 1,5—2,0 га. Устраивают их в хорошо прогреваемых местах на плодородных почвах. В таких прудах сразу же после их залития в больших количествах развиваются низшие ракообразные — основная пища карповой молоди. Эти пруды должны быть обязательно спускными. Зачастую в карпо­вых хозяйствах мальковых прудов не устраивают.</p> <p>Выростные пруды служат для выращивания молоди, переса­женной из нерестовых либо из мальковых (рассадных) прудов. Это уже более обширные водоемы. В них, помимо зоопланктона, развивается и зообентос, так как подросших мальков (особенно во вторую половину вегетационного периода) одни планктонные организмы уже не удовлетворяют.</p> <p>Средняя глубина выростных прудов — около 0,7 м (максимальная 1,2—1,5 м, минимальная 20—30 см). Площадь водного зеркала прудов — от 0,25 до 50 га и даже больше. Из чисто производственных соображений их стараются не делать более 10 га. Слишком большие пруды неудобны, в них значительно</p> <p>усложняется контроль за ростом выращиваемой рыбы и се учет при окончательном вылове. Кроме того, в случае массовых забо-леваний борьба с ними (или ИХ предотвращение) сильно затруд­нена.</p> <p>Нагульные пруды предназначаются для выращивания столо­вой рыбы (нагула) на втором (при двухлетнем обороте) или третьем году (при трехлетнем обороте хозяйства). Средняя глу­бина нагульных прудов колеблется от 0,8 до 1,5 м, максимальная 2—2,5 м. Для русловых нагульных прудов допустимы макси­мальные глубины до 3—3,5 м. На больших глубинах вода про­гревается слабо, и полезные донные пищевые организмы там почти не развиваются, что в значительной степени сказывается на ко­личестве выращиваемой рыбы. Необходимо учитывать, что наи­более продуктивными при нагуле карпа являются глубины от 0,5 до 1,5 м. На них и должна приходиться основная площадь вод­ного зеркала пруда. Глубины свыше 1,5 м должны занимать не более 10—15% общей площади. Примерно такая же часть долж­на приходиться и на мелководные места с глубинами до 0,5 м. По размерам нагульные пруды могут быть разнообразными — от 0,25 га до нескольких сотен гектаров. Однако для удобства эксплуатации их целесообразнее всего устраивать не менее 5 и не более 100 га.</p> <p>Зимовальные пруды служат для сохранения карпов всех имеющихся в хозяйстве возрастов (от сеголетков до производи­телей) в зимнее время. Так как зимой карп перестает (точнее, почти перестает) питаться и не растет, а даже несколько теряет в массе (весе), то не нужно, чтобы в зимовальном пруду разви­валось много пищевых организмов. Грунт должен быть таким, чтобы на нем было как можно меньше легкоразлагающихся ор­ганических веществ, потребляющих растворенный в воде кисло­род. Поэтому дно должно быть плотным, свободным от верхнего продуктивного слоя и всякой растительности.</p> <p>Количество растворенного кислорода в воде зимовальных прудов должно быть около 3—5 см3/л. При более низком содер­жании кислорода в течение длительного времени могут насту­пить заморные явления. Если количество растворенного в воде кислорода превышает 3—5 см3/л, то карп как бы выходит из со­стояния оцепенения, начинает бродить по пруду в поисках пищи и интенсивнее расходует накопленные летом резервные пита­тельные вещества (жир и белок), больше, чем обычно, теряет в массе и даже может погибнуть от истощения в конце зимы.</p> <p>Поэтому зимовальные пруды устраивают слабопроточными, но с постоянной подачей воды. Водообмен в зимовальных пру­дах зависит от количества подаваемой воды, состояния пруда, количества посаженной на зимовку рыбы, ее состояния и т. д. Обычно устанавливают такую проточность, чтобы полная смена воды происходила за 8—12 суток. Однако этот показатель весьма условный, так как в ряде случаев карп и другие рыбы хорошо зимуют при смене воды в зимовалах за 50 суток и даже в совер­шенно непроточных незарастающих прудах со свежей, чистой во­дой и слабозаилениым дном. Поэтому лучше всего сроки водо­обмена устанавливать на основании непосредственных наблюде­ний за качеством воды и состоянием зимующей рыбы.</p> <p>Площадь зимовальных прудов обычно невелика — 0,2—1,0 га (в зависимости от величины хозяйства). Если возможно, целесо­образно помещать на зимовку рыбу из отдельных выростных прудов в отдельные зимовалы. Непременные условия при устрой­стве зимовальных прудов — возможность их полного спуска и хорошие подъезды к ним. Глубина зимовальных прудов должна оыть такой, чтобы непромерзающий слой воды составлял в них. Не менее 1 м в южных областях и 1,5—2,0 м в северных.</p> <p>Маточные пруды (летние и зимние) предназначены для лет­него и зимнего содержания маточного поголовья и ремонта (мо­лодых карпов, отобранных на племя и предназначенных для за­мены выбракованных производителей). Летние маточные пруды должны отвечать требованиям, предъявляемым к нагульным прудам, зимние — к зимовальным.</p> <p>Цель устройства маточных прудов — не только сохранить маточное поголовье и племенной материал, но и оздоровить хозяйство, так как от этого во многом зависит его дальнейшая деятельность. Дело в том, что карпы старших возрастов в ряде слу­чаев являются переносчиками опасных заболеваний молоди, хотя сами им не подвержены.</p> <p>Маточных прудов в полносистемном хозяйстве (и в питомнике ) должно быть не менее четырех: три летних (один для самок, один&#160; для самцов, один для ремонтного молодняка разных возрастов) и один зимний (для производителей и ремонта вместе).</p> <p>Размеры маточных прудов определяются мощностью хозяйства и его задачами, от которых в значительной степени зависит количество имеющихся производителей и ремонта. Производителей и ремонт сажают в летние маточные пруды из расчета прироста 1 экз. на 1,5 кг, ремонта — на 1 кг за сезон.</p> <p>Карантинные пруды предназначены для выдерживания рыбы, привезенной&#160; из других хозяйств (производители или ремонт), чтобы избежать распространения возможной эпизоотии или инфекции.&#160; В карантинные пруды рыбу сажают на срок примерно около двух недель (иногда до месяца). Лишь по истечении этого срока, если рыба здорова, ее пересаживают в соответствующие другие пруды (маточные, нерестовые, нагульные и т. д.). Плошадь карантинных прудов обычно невелика (0,2—0,3 га), но зависит от количества рыбы, подвергающейся карантинизации.</p> <p>Располагают карантинные пруды в конце хозяйства (по течению воды) С таким расчетом, чтобы они находились от производственных прудов на расстоянии не менее чем и 20—30м и имели самостоятельную (независимую) подачу и сброс воды (чтобы она не попадала в другие пруды). В карантинных прудах, как и в нагульных, полный спуск воды должен осуществляться не боль­ше чем за 5—10 ч.</p> <p>Использовать карантинные пруды, помимо их основного наз­начения, не разрешается.</p> <p>Если во время карантинизации обнаруживается какое-либо заболевание, принимаются меры к его ликвидации. Если лечить заболевшую рыбу нельзя, ее вылавливают специально предна­значенными для этого орудиями лова и уничтожают: зарывают в землю и поливают раствором хлорной извести либо (если это возможно и безвредно для человека) реализуют как пищевой продукт.</p> <p>Орудия лова, воду и ложе карантинного пруда после вылова из него больной рыбы тщательно дезинфицируют и только по­том спускают воду из пруда.</p> <p>Пруды-изоляторы предназначены для отсаживания больной или подозрительной на заболевание рыбы из других прудов сво­его хозяйства. Иногда отсаженная в изоляторы рыба остается в них на зимовку. Поэтому не менее половины пруда должно иметь глубину 1,5—2,0 м. Пруды-изоляторы делают обязательно про­точными, но у вытока воду (если в пруду сидит больная рыба) обеззараживают хлорированием. Место расположения и величи­на прудов-изоляторов такие же, как и карантинных. Нормы по­садки рыбы в них летом — как в нагульные, а зимой — как в зи­мовальные при минимальной их загрузке.</p> <p>Очень часто специальных прудов-изоляторов в хозяйствах не делают, а используют для этой цели карантинные пруды, если нет необходимости применять их по прямому назначению. В та­ких случаях их называют карантинно-изоляторными.</p> <p>Садки. Это небольшие копаные, по возможности полностью спускные и обязательно проточные прудики площадью от 50 до 500 (реже до 1000) м2, используемые для временного хранения живой товарной рыбы осенью и зимой. Устраивают садки воз­можно ближе к источнику водоснабжения, непромерзающий слой воды должен быть не менее 1 м.</p> <p>Весной в садках временно содержат годовиков, предназна­ченных к реализации на сторону, либо ремонтный материал до пересадки в маточные пруды.</p> <p>Пруды-отстойники иногда устраивают в питомной части хо­зяйства для очистки воды, поступающей в нерестовые пруды, от мути в тех случаях, когда эта муть вызывает чрезмерное за­иление икры и ее гибель.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:13:02 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=36#p36 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 <p>При проектировании рыбоводных хозяйств не меньшее зна­чение, чем размещение прудов, имеет и система снабжения от­дельных прудов водой. Существуют две системы водоснабжения: независимая и зависимая.</p> <p>При независимом водоснабжении каждый пруд можно наполнять и спускать независимо от другого. К каждому пруду подходит водоподводящий канал (или лоток) для подачи воды и имеется самостоятельный сброс воды с противоположной стороны. Эта система хороша тем, что все рыбоводные процессы в каждом пруду можно проводить самостоятельно. Они совер­шенно не зависят от того, что происходит в другом пруду. Кроме того, почти предотвращена возможностъ перенесения различных заболеваний из одних прудов в другие. Однако не всегда воз­можно применять независимую систему водоснабжения. Для не­зависимого водоснабжения необходимо, чтобы: 1) разница уров­ней подводящего и сбросного каналов в каждом пруду была несколько больше его максимальной глубины, иначе невоз­можно наполнить пруд до нужной глубины или полностью спустить его; 2) был большой подпор воды, если подпор неболь­шой, он должен быть на участке значительной протяженности, а это возможно только при особо благоприятном рельефе местно­сти (если площадка ровная и с небольшим уклоном). При такой системе водоснабжения общая площадь прудов бывает ограни­чена, так как для создания большого подпора требуется строи­тельство мощной плотины на головном пруду, что не всегда экономически выгодно.</p> <p>Независимая система водоснабжения совершенно обязатель­на для зимовальных прудов. Только в исключительных случаях, При особо хорошем качестве воды и хорошем состоянии прудов, допускается спаривание зимовалов, т. е. такое их расположение, Когда в нижележащий пруд вода поступает после прохождения через вышележащий. Желательна независимая система водо­снабжения и в нерестовых и выростных прудах.</p> <p>При зависимом водоснабжении вода из источника питания (головного пруда, озера и пр.) попадает в близлежащий&#160; к нему пруд, а в последующий только после прохождения через предыдущий, т. е. пруды располагаются в цепном порядке.</p> <p>Такую систему водоснабжения очень часто применяют для нагульных прудов.</p> <p>Зависимое водоснабжение удобно тем, что: создает большую экономию средств при строительстве рыбоводных прудов, так как&#160; их часто устраивают на самой реке или ручье, перегораживая&#160; наиболее узкие части плотинами со шлюзами; обеспечивает возможность залития больших площадей при относительно малых расходах воды.</p> <p>Такая система имеет и ряд отрицательных сторон: пруды нельзя заполнять и спускать независимо друг от друга; в них часто бывает нежелательная глубина, особенно у плотин; как правило, создается проточность, иногда очень сильная, нежелательная для карпов и других теплолюбивых рыб, приспособленных&#160; к условиям стоячих водоемов; в пруды легко попадает хищная и сорная рыба, несмотря на установку предохранительных ограждений (верховин, решеток и т. п.); усложняется эксплуатации гидротехнических сооружений, так как при пропуске весеннего паводка они подвергаются большой опасности; затруд­нен осенний облов вследствие невозможности хорошо спланировать дно; затруднена борьба с эпизоотиями. В случае их возникновения в одном водоеме они могут распространиться по всем прудам. Все эти соображения необходимо учитывать&#160; при проектировании рыбоводных хозяйств.</p> <p>Для выростных прудов зависимую систему водоснабжения следует, по возможности, избегать. Для зимовальных и нересто­вых прудов она пригодна лишь в исключительных случаях, о ко­торых говорилось выше.</p> <p>Иногда, когда подать воду самотеком нельзя, прибегают к механическому водоснабжению. В некоторых случаях оно обхо­дится дешевле, чем строительство дорогостоящих головных пло­тин. Однако подобные случаи пока еще довольно редки.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:11:51 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=35#p35 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 <p>Водослив предназначен для пропуска паводковых вод. Его устраивают в теле плотины или в месте сопряжения ее с корен­ным берегом. Рассчитывают водослив на пропуск излишней воды. В самый большой паводок, устанавливая порог на уровне посто­янного горизонта воды в пруду. Отверстие водослива перекрывают съемными решетками, чтобы не допустить ухода посажен­ной в пруд рыбы.<br /><br /> </p> <p>Водоспуск устраивают для полного сброса воды из пруда либо для изменения уровня воды.</p> <p>В головных, а иногда и в больших нагульных прудах устанавливают открытые водоспуски-шлюзы, являющиеся одновре­менно и паводковыми водосливами. Типичным рыбоводным во­доспуском считают донный — трубчатый водоспуск «монах».</p> <p>Основные его части: горизонтальная труба (лежак) и Сопряженная с лежаком со стороны пруда вертикальная труба (стояк). Чтобы обеспечить полный спуск воды, отверстие лежака накладывают в основании плотины несколько ниже дна пруда. Стояк делают без передней стенки; ее заменяют два ряда хоро­шо подогнанных деревянных щитков (шандор), которые встав­ляются в пазы, сделанные в боковых стенках стояка. С помощью этих щитков можно держать любой уровень воды в пруду. Кро­ме того, можно спускать по желанию либо поверхностный, либо придонный слой воды. Если надо спустить воду из нижних слоев воды, нижний щиток в переднем ряду вынимают и вместо него вставляют сетку, а остальные щитки устанавливают выше горизонта воды в пруду; задний ряд щитков вставляют на том уровня воды, до которого надо спустить воду.</p> <p>Чтобы щитки было удобно вынимать из пазов, на внешней стороне их вбивают скобы.</p> <p>Иногда устраивают и более простые водоспуски без стояка. На пример, закладывают один лежак, на конце которого уста­навливают какую-либо заслонку. Такие водоспуски проще по устройству, но более капризны в работе. Поэтому широкого рас­пространения не получили. Для относительно небольших прудов, построенных для дру­гих хозяйственных нужд (полнив огородов, водопой скота и т.п)</p> <p>с глухими плотинами, но которые все же используются под выращивание рыбы, применяют сифонные водоспуски. Сифон представляет собой трубу, проложенную через плоти­ну таким образом, что одно ее колено опущено в воду спускае­мого водоема, а другое (на противоположном конце) должно быть ниже дна пруда. Закрыв предварительно входное и вы­ходное отверстия особыми заглушками, сифон через специаль­ное отверстие, находящееся в верхнем изгибе, заполняют водой;</p> <p>через другое, расположенное рядом отверстие выходит находя­щийся в трубе воздух. После заполнения сифона водой отвер­стия, через которые наливалась вода и выходил воздух, закры­вают. Затем одновременно открывают заглушки у входного и выходного отверстий и вода начинает вытекать из пруда. Трубы сифона делают диаметром до 200—300 мм. Сифон будет хорошо работать в том случае, если разница горизонтов входного отвер­стия, погруженного в воду, и выходного будет не меньше 0,15— 0,3 м. Пропускная способность сифона зависит от диаметра трубы, ее длины и напора воды. Чем длиннее труба, тем меньше<br />Верховина устраивается на прудах, сооружаемых путем пе­регораживания русла реки или ручья, для предотвращении поее пропускная способность при одном и том же диаметре и на­поре<br /><br /> </p> <p>падания в них сверху по течению хищной или сорной рыбы. Простейшими верховинами могут быть решетки или плетни, ус­тановленные поперек всего течения реки (ручья). Однако такие верховины часто портятся, и посаженная в пруды рыба уходит вверх по тече­нию, а в пруды из реки попадает сорная и хищная рыба. Поэтому де­лают верховины, имеющие подвод­ную часть (шпунтовой ряд), на ко­торый накладывают горизонтальный брус; к этому брусу прикрепляют вертикальные стойки, имеющие па­зы, между которыми закладывают решетки. Сверху делают мостик.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:09:39 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=34#p34 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 <p>В больших прудах вся рыба не может поместиться в рыбной яме. В таких случаях пользуются рыбоуловителями, с помощью которых рыбу вылавливают во время спуска пруда, не дожида­ясь его полного осушения. Во время спуска пруда рыба вместе с водой идет в лежак донного водоспуска и попадает в рыбоуловитель, из которого ее и выбирают. Конструкции рыбоуловителей бывают различными в зависимости от величины пруда и количества находящейся в нем рыбы.</p> <p>Простейший рыбоуловитель представляет собой удлиненный ящик с отверстиями или щелями в боковых стенках для стока воды, устанавливаемый за лежаком водоспуска. Делают улови­тели и в виде лотков с сетчатыми боковыми стенками. Иногда под рыбоуловители приспосабливают водосбросные каналы, в которые попадает вода из лежака водоспуска. В канал забива­ют два продольных ряда брусьев, которые обшивают продоль­ными деревянными планками с таким расчетом, чтобы рыба не могла пройти сквозь оставляемые щели. Образовавшийся кори­дор делят деревянными поперечными решетками, вставляемыми в пазы, устраиваемые в брусьях, на несколько отсеков (2—3) с таким расчетом, чтобы в первом отсеке (с решетками наиболь­шей величины) собиралась самая крупная рыба; во второй отсек проходила рыба средней величины, а в третьем (заднем) сосре­доточивалась самая мелкая рыба. С помощью такого уловителя производят и сортировку рыбы. Для предохранения рыбы от повреждений струей воды, вытекающей из лежака, в каждом отсеке (путем дополнительных перегородок, устанавливаемых под углом) создают застойные зоны, в которых и собирается ос­новная масса рыбы. Общая длина такого рыбоуловителя 10— 15 м, ширина — 2—3 м.</p> <p>В больших хозяйствах иногда устраивают каменнобетонные стационарные уловители</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:08:10 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=33#p33 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 <p>Периодическое осушение прудов. На дне любого пруда, какое бы короткое время он ни находился под водой, образуется слой ила, сначала очень тонкий, потом все увеличивающийся. Обра­зование неглубокого (10—20 см) слоя тонкого органического ила полезно для пруда. В результате происходящих здесь (при доступе кислорода) микробиологических и биохимических про­цессов органические вещества разлагаются на минеральные (минерализуются), образуя первопищу для полезных растений и животных, потребляемых рыбой.</p> <p>При длительном нахождении пруда под водой слой ила ста­новится толстым; в нем начинают преобладать процессы, прохо­дящие без доступа кислорода, так как последний в глубокие слои ила не проникает. В результате минерализация органического вещества сильно замедляется, реакция почвы (а с ней и воды) становится кислой, на дне появляется сероводород. Все это обусловливает резкое снижение кормовой базы, а с ней и рыбо­продуктивности. Чтобы этого не происходило, в культурных рыбоводных хозяйствах производственные процессы построены так, что все пруды ежегодно подвергают периодическому осу­шению. Например, все летние пруды оставляют без воды на зи­му, зимние — на все лето.</p> <p>Периодическое осушение рыбоводных прудов имеет двоякое значение. Во-первых, в течение этого времени расчищают цент­ральный и боковой коллекторы и рыбную яму от накопившегося в них ила, производят текущий ремонт гидротехнических соору­жений. Образовавшийся на дне тонкий слой ила под действием кислорода воздуха и прямых солнечных лучей успевает минера­лизоваться, улучшается структура прудовой почвы и ее аэрация. Таким образом, улучшаются условия эксплуатации пруда и вос­станавливается его рыбопродуктивность при последующем залитии.</p> <p>Во-вторых, это способствует уничтожению или во всяком случае резкому снижению количества врагов и паразитов рыб, развивающихся в прудах. Правда, погибают и пищевые орга­низмы, однако это существенного значения не имеет, так как полезная пищевая фауна (особенно зоопланктон) при последую­щем залитии прудов восстанавливается очень быстро (через 8— 15 дней).</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:07:03 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=32#p32 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 <p>Борьба с водной растительностью. Умеренное развитие мяг­кой растительности не только полезно, но и необходимо, а чрез­мерное зарастание сказывается губительно на рыбоводных ка­чествах прудов.</p> <p>Прежде всего обильное развитие всевозможной, особенно жесткой надводной растительности препятствует хорошему про­греванию воды и проникновению в нее света, что тормозит раз­витие полезных низших растений и животных, а также мешает нормальной эксплуатации водоема. Участки, заросшие расти­тельностью, исключаются как полезная площадь для рыбы. Обильные сплетения корневой системы высшей, особенно жест­кой растительности нарушают обмен веществ между почвой и водой. К тому же высшая водная растительность сильно обедняет почву прудов, поглощая большое количество первичной мине­ральной пищи — азотных, фосфорных, кальциевых, калиевых и других соединений, превращая их в свои малоценные, богатые клетчаткой стебли. Эти жесткие, трудноразлагающиеся стебли при отмирании засоряют пруд, приводят к постепенному его за­болачиванию и закисанию почвы. Все это сильно снижает рыбопродуктивность прудов. Особенно вредно массовое развитие в прудах таких видов жесткой растительности, как тростник, ро­гоз, осока, аир,частуха и др.</p> <p>Из мягкой растительности особенно вредны элодея и нитчат­ка, из плавающих растений — ряска. Элодея разрастается на­столько быстро и сильно, что в течение короткого времени запол­няет весь пруд, засоряет его отмершими остатками, затрудняет питание рыбы и ее вылов из пруда. Нитчатка, помимо того, что сильно затрудняет облов прудов, вредит молоди: последняя за­путывается в ней и погибает. Ряска покрывает иногда довольно большие водные пространства сплошным зеленым плотным ков­ром, сильно затеняет пруды. Вода в этих затененных местах поч­ти не прогревается. Отсутствие тепла и света отрицательно ска­зывается на развитии пищевой фауны. Рыбопродуктивность в таких местах очень низка. Поэтому необходимо систематически следить за развитием высшей водной растительности в прудах и не допускать ее чрезмерного разрастания. Допустимыми счита­ются лишь негустые заросли высшей водной растительности (в основном мягкой) на площади, составляющей не более 10—20% всего зеркала пруда. При больших зарастаниях с растительно­стью ведут активную борьбу различными методами и средствами.</p> <p>Мягкую растительность, поскольку она слабо держится на дне, выдирают, используя для этого грабли на длинных ручках, колючую проволоку, веревки с привязанными к ним грузами, например камнями, проволочные бредни, водяные плуги и т. п.</p> <p>Ряску систематически удаляют с поверхности воды мелко-ячейными бреднями с незагруженными нижними подборами, сачками и т. п. Неплохие результаты по борьбе с ряской дает выгул на прудах уток.</p> <p>С нитчаткой борются путем внесения в пруды минеральных удобрений, чаще всего аммиачной селитры. Последняя вызывает обильное развитие фитопланктона (цветение воды), который тормозит развитие нитчатки.</p> <p>Для борьбы с элодеей иногда применяют известь в количе­стве около 4 т/га. Это делают осенью, после спуска прудов. При заделке извести дно боронуют.</p> <p>Жесткую растительность выкашивают: в небольших прудах обычными или специальными цепными косами различных кон­струкций с лодок или стоя в воде вручную. Выкашивают ее до цветения или в начале его, когда семена еще не созрели и не опали с растений. Через некоторое время после выкашивания появляются молодые вегетативные отростки. Их уничтожают повторным выкашиванием. Значительное ослабление развития жесткой растительности достигается обычно трехкратным выка­шиванием в течение сезона.</p> <p>На более обширных прудах растительность выкашивают спе­циальными камышекосилками. Иногда в заросшие пруды, если они неглубокие, пускают скот, который поедает молодые побеги, а остальную часть вытаптывает. Скошенную растительность уда­ляют из прудов. Иногда после предварительного подвяливания на берегу собирают в снопы и снова вносят в пруд (у берегов) в качестве зеленых удобрений.</p> <p>В последнее время для борьбы с жесткой растительностью начали использовать химические средства (гербициды) — изопропиловый эфир фенилкарбамоновой кислоты (ИФК), бутило­вый эфир 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4 ДУ), долапон и др. Однако широкого применения они еще не получили.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:06:02 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=31#p31 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 <p>Летование прудов. Периодическое осушение прудов, текущие работы по приведению в порядок сети осушительных канав, водоспусков, плотин и т. д., а также постоянная борьба с жест­кой и избытком мягкой растительности позволяют поддержи­вать естественную рыбопродуктивность прудов на должном уровне в тех случаях, если пруды (после первоначального их залития) эксплуатируются относительно недолго (4—6 лет). Образовавшиеся на дне пруда иловые отложения успевают большей частью минерализоваться за время относительно крат­ковременного пребывания пруда без воды, а корневища расти­тельности еще не образуют мощных сплетений. В давно экс­плуатируемых прудах только периодическое их осушение и текущая борьба с водной растительностью должного эффекта не дают и рыбопродуктивность начинает снижаться. Чтобы этого не происходило, пруды через каждые 5—6 лет оставляют без воды на целый год. Такое мероприятие называется летованием. Во время летования дно пруда специально обраба­тывается и засевается сельскохозяйственными культурами. Ложе прудов обрабатывают обычно весной, после того как оно достаточно подсохнет. Мокрую почву трудно или просто невоз­можно обрабатывать.</p> <p>Корневища жесткой растительности из почвы прудов удаля­ют моторными и ручными фрезами, дисковыми боронами и другими орудиями, разрезающими корневища растительности и одновременно рыхлящими почву.</p> <p>Дно перед засевом вспахивают безотвальными плугами и неглубоко (не глубже 20—25 см). Засевают ложе пруда овсом, викой с овсом, люпином, кормовой свеклой, кукурузой, карто­фелем и другими культурами. Иногда после уборки одних культур, если позволяет время, ложе пруда засевают другими. При летовании прудов хозяйство оздоровляется, почва хорошо аэрируется, накопившиеся в ней органические вещества мине­рализуются, уничтожается жесткая растительность. В резуль­тате рыбопродуктивность при последующем залитии значитель­но повышается.</p> <p>На летование составляют план, согласно которому пруды разбивают на 6—6 одинаковых групп, которые поочередно и оставляют летовать: один год одну группу, второй — другую и т. д. На летование обычно оставляют нагульные и выростные пруды. Проводить летование зимовальных, нерестовых и спе­циальных прудов нет необходимости, так как они находятся под водой относительно непродолжительное время.</p> <p>Правильно проведенное летование повышает рыбопродук­тивность на 50—100%.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:04:59 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=30#p30 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 <p>Известкование прудов. Важным способом для повышения рыбопродуктивности прудов является известкование.</p> <p>Кроме ранее описанного применения извести в прудовых хозяйствах для снижения кислотности воды и уничтожения закисных соединений железа, известь способствует развитию полезных азотсобирающих бактерий и переходу нерастворимых трудноусвояемых фосфорных, калиевых, кремниевых и других соединений в легкоусвояемые, растворимые, улучшает структу­ру почвы, ликвидирует ядовитое действие соединений натрия и магния.</p> <p>Содержащиеся в извести соли кальция нужны для построе­ния тканей растений и животных. Наконец, негашеная известь (СаО), которую называют еще жженой известью, служит хо­рошим дезинфицирующим средством. Ее используют при борьбе с мелкой сорной рыбой и различными инфекционными и инвазионными заболеваниями рыб. Отсюда ясно, что известь применяется в прудах для самых различных целей и в конеч­ном счете приводит к повышению рыбопродуктивности.</p> <p>В зависимости от того, какую основную цель преследуют при известковании, известь вносят в виде негашеной извести (СаО), гашеной издести {Са(ОН)2] или размолотого известняка (СаС03). Например, для дезинфекции прудов или для борьбы с мелкой сорной и хищной рыбой лучше применять негашеную известь; для улучшения качества почвы или при недостатке кальция в прудах одинаково хорошие результаты дают все три вида извести. Иногда для этих целей используют и так назы­ваемую дефекационную грязь, являющуюся отходом сахарных заводов. Эта грязь содержит в своем составе главным образом известь и воду, а также очень небольшое количество органиче­ских веществ и фосфорной кислоты.</p> <p>Рыбоводные пруды обычно известкуют осенью, после спуска, или весной, до залития. Если весной пруды известкуют нега­шеной известью, то это делают за 2—3 недели до их залития, чтобы известь полностью погасилась к моменту посадки рыбы. Негашеную известь и размолотый известняк вносят непосред­ственно перед залитием прудов. В некоторых случаях извест­куют и по воде, причем вносят как мелкоразмолотую известь.</p> <p>В осушенные пруды известь вносят вручную, разбрасывая ее по дну ровным слоем, либо с помощью специальных приспо­соблений на ручной и конной тяге; по воде —с помощью устройств, устанавливаемых на лодках или буксируемых ими.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:03:42 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=29#p29 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28 <p>Удаление сплавин. Иногда в прудах, устраиваемых на тор­фяных почвах, верхние, зачастую довольно толстые слои торфа всплывают на поверхность воды и образуют так называемые сплавины. Сплавины сильно затеняют пруд, мешают нормальному прогреванию воды, что снижает рыбопродуктивность. Кроме того, при спуске пруда сплавины оседают на дно, придав­ливают рыбу, засоряют водосборные канавы, чем нарушают нормальную эксплуатацию прудов и сильно затрудняют вылов рыбы, а иногда делают его почти невозможным.</p> <p>Мелкие сплавины иногда пригружают камнями или грунтом либо закрепляют кольями. Более крупные уничтожают насыпая на них известь, лучше негашеную. В результате развиваются процессы, разрушающие торфяную массу. Однако такой способ относительно малоэффективен. Более действенный способ — выжигание торфа после полного осушения пруда с последую­щей обработкой ложа и использованием его под сельскохозяй­ственные культуры на протяжении нескольких лет. Иногда сплавины разбивают на части, используя для этого мощные по­жарные насосы, гидромониторы и другие орудия. Куски спла­вин извлекают из воды крупноячеистыми бреднями или сетями из крепких веревок. Затем извлеченную из воды торфянистую массу компостируют. Созревший компост используют впослед­ствии в качестве удобрений.</p> mybb@mybb.ru (kim) Sun, 24 Feb 2013 03:02:09 +0400 https://sovetferme.magicbb.ru/viewtopic.php?pid=28#p28